Цианотипия: пошаговый гайд для начинающих
2026-02-21 19:57 Diff
https://skillbox.ru/media/photo/cyanotype/

#Руководства

  • 8 май 2024
  • 0

Цианотипия: пошаговый гайд для начинающих

Как печатать прекрасные синие снимки в домашних условиях.

Работает химиком. Закончил два курса в школе современной фотографии, ведёт творческие

соцсети

.

Фотограф, мастер ручной фотопечати. Химик, сотрудник научно-исследовательского института. Ведёт творческий блог «БЕЗНОГNМ».

Цианотипия — самый простой способ альтернативной печати. А ещё он даёт удивительно красивый результат: монохромные отпечатки окрашиваются в разные оттенки синего — и нет цвета лучше, чем он.

Технику цианотипии называют контактной — чтобы получить изображение, полноразмерный негатив накладывают непосредственно на слой химической эмульсии. Эту эмульсию можно нанести на любую поверхность — бумагу, ткань, дерево, пластик, поэтому цианотипию так любят художники разных направлений, от фотографов до дизайнеров одежды.

В самом процессе печати участвуют два вещества:

  • гексацианоферрат(III) калия K3[Fe (CN)6], или красная кровяная соль;
  • цитрат железа(III)-аммония FeC6H5O7·(NH4)2C6H6O7. Его ещё называют железо(III) лимонноаммиачное.

Вместе эта пара химических соединений работает так: железо лимонноаммиачное реагирует на свет, а красная кровяная соль проявляет изображение — делает его видимым. Когда растворы смешиваются в ультрафиолетовом свете, происходит реакция, в ходе которой образуется синий нерастворимый пигмент — берлинская лазурь.

Если при виде химических формул вы приготовились испугаться — это нормально, но не торопитесь закрывать статью. На самом деле это всего лишь два химиката в бутылочках. Процесс такой печати вариативен — то есть позволяет импровизировать, что всегда в радость творческому человеку.

  • Красная кровяная соль. Внимание: не путайте с жёлтой кровяной солью — она не подойдёт.
  • Железо лимонноаммиачное. Я настоятельно советую поискать лимонноамиачное железо именно зелёного цвета (а не красно-коричневого): эта модификация обеспечивает более предсказуемый результат, и цвет оттиска получается более чистым и насыщенным.
  • Лимонная кислота — продаётся в любом продуктовом магазине.
  • Перекись водорода 3% — продаётся в аптеке.
  • Сода пищевая (не обязательно).
  • Ацетон (не обязательно).
  • Дистиллированная вода (и только дистиллированная).

Красную кровяную соль и лимонноаммиачное железо можно свободно приобрести в химических магазинах. Ацетон продаётся наряду с другими растворителями в строительных магазинах.

Фото: Константин Коликов

Для каждого реактива и раствора вам понадобятся отдельные ёмкости, шприцы и ложки — так вещества не соприкоснутся друг с другом и сохранят свойства. Не берите металлическую посуду: металл вступает в реакцию с растворами.

  • Набор пластиковых ложек — чтобы отмерять реактивы для взвешивания и перемешивать растворы. Для перемешивания можно использовать стеклянные палочки, если вы счастливый обладатель такой роскоши.
  • Три стеклянные ёмкости — чтобы смешивать растворы. В идеале — три химических стакана.
  • Две тёмные ёмкости из пластика или стекла — для хранения растворов.
  • Набор шприцев, от маленьких до крупных. Размер зависит от того, сколько эмульсии вы будете наносить и на какую поверхность.
  • Весы — кухонные или аналитические, электронные.
  • Перчатки для защиты рук: красная кровяная соль — вещество токсичное. Сгодятся обычные латексные перчатки из аптеки.
  • Акварельная бумага плотностью не меньше 200 г/м². Я использую бумагу «Рыбачка», ООО «ЛХПБП».
  • Малярная кисть. Лучше всего купить кисть из жёсткой щетины. Вместо неё можно использовать художественные спонжи.
  • Плёнка для печати негатива. В продаже много прозрачных плёнок для печати, выбор зависит от того, какой у вас принтер. Я использую Lomond для чёрно-белых копиров. Если у вас струйный принтер, ищите плёнку для струйных принтеров.
  • Любой источник ультрафиолета. Солнечный свет тоже подойдёт. Я использую три УФ-лампы Camelion E27 26W.
  • Два прозрачных стекла размером не меньше 35 × 30 см. Между стёкол мы поместим лист А4 — так, чтобы с каждой стороны осталось дополнительное пространство.
  • Набор канцелярских зажимов — пригодятся большие и средние, минимум по четыре штуки каждого размера. С их помощью мы будем зажимать лист с негативом между стёклами.
  • Фольга алюминиевая, без рисунков и гравюр.
  • Кюветы или любые прямоугольные резервуары, где свободно поместится лист А4. Вам понадобится как минимум три кюветы — если планируете много печатать, лучше иметь ещё больше. Свои ёмкости я купил в хозяйственном.
Фото: Константин Коликов

После того как вы подготовили всё по списку, можно приступать к работе. Работать лучше вечером, при свете лампы либо с зашторенными окнами. Хоть цианотипия не очень светочувствительный процесс и реактивы не испортятся быстро, лучше с этим не частить.

Приготовление растворов

Внимание!

Все работы с реактивами производятся в перчатках!

Если вы купили готовые наборы для цианотипии с растворами нужной концентрации, можете пропустить этот этап.

Тем дерзким и смелым, кто решил освоить процесс самостоятельно с нуля, понадобятся весы, две пластиковые ложки, две ёмкости для взвешивания реактивов, две ёмкости для размешивания растворов и две тёмные бутылочки для хранения полученных растворов.

Для приготовления раствора лимонноаммиачного железа (далее я буду называть его раствор А) взвесьте 20 г твёрдого вещества и растворите в 100 мл дистиллированной воды. Перемешайте раствор до прозрачности.

Для приготовления раствора красной кровяной соли (далее в тексте — раствор Б) взвесьте 8 г твёрдого вещества и растворите в 100 мл дистиллированной воды. Этот раствор тоже перемешайте до прозрачности.

Теперь перелейте каждый раствор в отдельную тёмную ёмкость. Полученные растворы храните в темноте, не нагревайте.

Этих 200 мл растворов (по 100 мл каждого) мне хватит, чтобы напечатать сто фотографий размером 15 × 20 см. Если вы планируете объёмную работу, смешайте большее количество твёрдых веществ с большим объёмом воды.

Фото: Константин Коликов

На этом этапе вам понадобятся три шприца и чистая стеклянная ёмкость.

Металлические иглы со шприцев необходимо снять.

Отмерьте отдельными чистыми шприцами равные объёмы раствора А и раствора Б, вылейте в ёмкость и перемешайте. Эмульсия готова. Теперь возьмите третий шприц, размером побольше, и наберите в него смесь.

Не делайте много эмульсии — она быстро испортится, даже если хранить её в тёмном месте. Лучше делать новую порцию эмульсии в день печати и сразу же использовать.

Здесь вам понадобится большой шприц с эмульсией, которую вы набрали в него на прошлом этапе, и малярная кисть или художественный спонж.

Возьмите шприц и капните эмульсию в центр бумажного листа — практика показывает, что, если капать по всей поверхности листа, в дальнейшем при печати могут остаться тёмные круги. Чтобы напечатать одно изображение размером 15 × 20 см, мне хватает 20 капель эмульсии (приблизительно 1 мл). Вам может потребоваться больше или меньше эмульсии: всё зависит от идеи, размера отпечатка и текстуры материала — вы определяете это сами. Экспериментируйте.

Теперь возьмите кисть и с её помощью распределите эмульсию по бумаге широкими плавными движениями: представьте, что вы Том Сойер и красите забор.

Совет

Вымойте все шприцы и кисти сразу после того, как подготовите листы к печати.

Фото: Константин Коликов

Кто-то сушит изделие феном, хотя я такое не практикую. Я просто оставляю его в тёмной проветриваемой комнате на час — этого времени достаточно для того, чтобы высохла акварельная бумага. Высушенные листы даже не обязательно использовать сразу — их можно хранить в тёмном месте. Как-то я печатал на листах, что хранились практически месяц, и вышло очень даже ничего, — правда, пришлось сократить время экспонирования.

Здесь вам понадобится компьютер с установленным на нём Photoshop, принтер и прозрачная плёнка для печати. Если вы купили ацетон, то захватите его тоже, а заодно несколько кювет. Я расскажу, как их использую.

Чтобы подготовить негатив, откройте изображение в Photoshop и сделайте его чёрно-белым. С монохромным изображением можно экспериментировать — например, я повышаю яркость и контрастность. Держите в голове то, что у готовой цианотипии резкость и контрастность будут ниже, чем у цифрового оригинала. Тёмные изображения будут ещё темнее, чем на мониторе, — в отличие от него, бумага не подсвечивается.

Фото: Константин Коликов

После обработки чёрно-белого позитива его нужно перевести в негатив клавишами Ctrl/Cmd + I (инверсия).

Скриншот: Константин Коликов

Теперь откройте настройки печати, выберите необходимый масштаб. Если вы хотите ровно отрезать чётко отпечатанный кадр с окрашенной рамкой, нажмите галочку под пунктом «Центральные метки обреза».

Зайдите в «Управление цветом», выберите «Обработка цветов» и укажите, что цветом управляет Photoshop. Выберите чёрно-белую печать, тип бумаги — «плёнки» (или слово с близким значением).

Скриншот: Константин Коликов

Отправьте в печать.

В отличие от струйного, лазерный принтер не очень хорошо покрывает плёнку тонером. Но качество печати можно повысить. Дальше я расскажу, как это сделать.

Но не спешите сразу что-то улучшать — попробуйте сперва просто напечатать с негатива, ведь качество печати зависит от модели принтера и картриджа.

Налейте ацетон в кювету и сверху аккуратно постелите напечатанный негатив. Именно постелите — так, чтобы снимок не окунулся в ацетон (тонер с него просто слетит), а лежал на поверхности. Другой кюветой аккуратно прикройте сверху и оставьте минут на двадцать. Пары ацетона подействуют на тонер, и он, слегка поплыв, станет плотнее и будет пропускать меньше света.

Фото: Константин Коликов

В Photoshop нажмите Ctrl/Cmd + P и поставьте галочку в настройках печати в пункте «Метки приводки».

Вместо одного негатива напечатайте две его копии. С помощью меток приводки совместите их. Двойной негатив даст больший контраст и прибавит плотности тонеру: ультрафиолет не будет его пробивать, а значит, не будет лишних засветов.

Скриншот: Константин КоликовСкриншот: Константин Коликов

Негатив готов.

Почему в процессе цианотипии работают именно с негативом? Потому что тонер закроет участки изображения, которые вы не хотите видеть синими, — они не получат ультрафиолетового излучения и не вступят в реакцию. Непрореагировавшая эмульсия смоется с них позже, когда вы будете промывать изображение. Прозрачные участки плёнки пропустят ультрафиолет к эмульсии, и при промывке она окрасится в берлинскую лазурь.

Мы подошли к главной стадии — на ней будет происходить магия печати. Вам понадобятся УФ-лампы, стёкла, канцелярские зажимы и фольга.

Берём стёкла. На нижнее кладём лист с высохшей эмульсией, поверх него кладём негатив, сверху кладём второе стекло и с четырёх сторон закрепляем канцелярскими зажимами. Получается что-то похожее на сэндвич.

Теперь отправляем эту конструкцию на экспонирование — кладём под ультрафиолетовый источник. Расположите лампы так, чтобы бумага облучалась равномерно.

Перед тем как включить лампы, сделайте колпак-отражатель из листов фольги отражающей стороной внутрь. Накройте им лампы и «сэндвич» — фольга отразит ультрафиолетовое излучение и полностью сохранит его для засветки. Если вы используете домашний солярий, положите его лампами вниз горизонтально на лист. Солярий — прекрасный источник УФ, она даёт равномерную засветку.

Включите лампы. Я оставляю лампы включёнными на 1 минуту 30 секунд.

Время экспонирования подбирается экспериментальным путём. Чтобы его определить, рекомендую делать тестовую печать. Для этого возьмите ручку или карандаш и линиями разделите лист с эмульсией на секторы. Под каждым из них подпишите время. Последовательно засвечивайте каждый сектор, увеличивая продолжительность экспонирования. Остальные секторы при этом закрывайте чёрной бумагой.

А если вы освоились и хотите научиться планировать результат с точностью до секунды, попробуйте себя в создании калибровочной кривой.

Совет

Не забывайте во время работы лампы убирать растворы со стола — ультрафиолетовое излучение может испортить их.

Если изображение экспонировано качественно, оно похоже на цифровой оригинал, а детали хорошо видны и в светах, и в тенях. Вы молодец! Теперь освободите лист с печатью и сразу приступайте к следующему этапу.

Фото: Константин Коликов

Обратите внимание!

Экспонирование — основополагающая стадия в процессе цианотопии. Вы можете менять параметры: материалы для печати, реактивы разного производства, марки бумаги, параметры обработки негатива в Photoshop, тонер принтера. Всё это влияет на время экспонирования.

Вам понадобятся три кюветы (можно больше), лимонная кислота, перекись водорода и водопроводная вода. Теперь пошагово опишу процесс проявления изображения.

1. Положите снимок в кювету. Поместите кювету под кран и включите холодную воду. Либо можете просто оставить снимок в стоячей холодной воде. Кто-то использует горячую воду, но я предпочитаю постоянную промывку холодной водой с помощью душевой лейки. Включаю воду на слабый напор и опускаю душ в кювету. Промываю 10 минут.

Фото: Константин Коликов

2. Пока печать промывается и вместе с тем проявляется (вы можете наблюдать этот чудо-процесс), приготовьте два раствора. В одной кювете растворите 1/2 чайной ложки лимонной кислоты на 1 л воды, в другой — смешайте 25 мл перекиси с 1 л воды (можете также отмерить шприцем).

3. После 10 минут промывки поместите печать в кювету с лимонной кислотой на 3–5 минут. Обычно я потряхиваю кювету с лимонкой — так лучше удаляется жёлтый цвет и невымывшиеся соли.

4. После кюветы с лимонной кислотой снова отправьте печать на промывку минут на шесть.

5. После второй промывки поместите снимок в кювету с перекисью водорода. Вы увидите магию: изображение мгновенно приобретёт резкость и контрастность. Некоторые художники не обрабатывают изображение перекисью — часто оно само приобретает контрастность в процессе сушки. Я предпочитаю перекись: так вы гарантированно придадите изображению задуманный вид, даже если печатаете на нестандартном материале, да и перекись поможет сразу увидеть дефекты.

6. После кюветы с перекисью вновь промывайте снимок в течение шести минут.

Фото: Константин Коликов

7. Достаньте изображение и повесьте его сушиться. Я креплю печать деревянными прищепками к верёвке. Если вы собираетесь тонировать снимок, это можно начать делать сразу, пока изображение ещё сырое.

8. Прежде чем обрезать изображение, выждите сутки — так лист точно высохнет.

9. Если лист с печатью свернулся или деформировался, положите его под пресс.

Поздравляю, вы напечатали свой первый цианотип!

Фото: Константин КоликовФото: Константин Коликов

Я неспроста назвал последний этап «Промывка и проявка» — в нём два действия соединены в одно. Это делает цианотипию самым простым способом печати.

Но этот процесс можно разделить на две последовательные стадии. Сперва мы наносим раствор А на лист и сушим. При этом помним о светочувствительности лимонноаммиачного железа — так что сушим лист в темноте.

Затем экспонируем изображение. После экспонирования проявляем его в кювете с раствором Б. Такой способ позволяет регулировать интенсивность цвета и тона за счёт времени проявки. Допустим, вы слишком долго экспонировали изображение, но хотите, чтобы даже в теневых участках изображения все детали можно было различить. Во время проявки вы будете наблюдать за тем, как изображение набирает тон, и сможете прервать процесс, как только вас устроит результат, и уже после отдельно его промыть.

Такой последовательный процесс позволяет печатать не только на бумаге, но и на других материалах, например на стекле и глянцевой плитке. Об этом мы обязательно расскажем в отдельном материале.

Тонирование — это необязательный этап: синева прекрасна и без него! Тем не менее вирирование, или тонирование, — процесс простой и увлекательный. Не существует единой технологии тонирования цианотипов — вы можете творить и безгранично воплощать любые идеи.

В большинстве рецептов в качестве тонера используются источники танинов — это дубильные вещества, содержащиеся в чае, кофе, вине. Можно тонировать и чистыми танинами. С их помощью ярко-синий снимок можно сделать чёрно-белым, а также серым, коричневым или фиолетовым.

А вот существенно изменить цвет — например, на зелёный — сложно. Это требует применения дополнительных реактивов. Каких — можно поискать в тематических группах в соцсетях, в англоязычном интернете.

В этом разделе я расскажу, как сделать простое тонирование.

  • Термос — минимум одна штука.
  • Кюветы — минимум три штуки.
  • Сода стиральная (не пищевая).
  • Чёрный или зелёный чай, или кофе (молотый или растворимый), или грудной сбор №4.

Как выбор источника танина влияет на цвет

  • Чёрный чай даёт натуральную сепию и лёгкий фиолетовый оттенок.
  • Зелёный чай даёт более глубокий чёрный цвет, но оттенок становится немного красным.
  • С кофе в теории можно добиться натурального чёрно-белого, без оттенков, но кофе, как и режим тонирования, надо правильно подбирать.
  • Грудной сбор даёт очень интересный желтоватый чёрно-белый оттенок, похожий на результат коллодионного процесса.
Фото: Константин Коликов

Объём продукта зависит от того, какой чай или кофе вы возьмёте. Я беру 5–6 пакетиков (10–12 грамм) чёрного или зелёного чая. Кофе насыпаю на глаз, поскольку пока не подобрал оптимальный для тонирования кофе и его концентрацию. Если выберете грудной сбор, то берите шесть пакетиков. Залейте продукт кипятком в термосе и оставьте на час.

Пока тонирующий раствор настаивается, можно сделать кювету со стиральной содой. Вам понадобится всего-навсего 1/3 чайной ложки соды на 0,5 л воды. Стиральная сода плохо растворяется в холодной воде, так что рекомендую растворить в небольшой ёмкости с умеренно тёплой водой, а потом довести до литра в кювете.

Если вы выбрали грудной сбор, то стиральная сода вам не понадобится.

За 10 минут до тонирования цианотип необходимо положить в кювету с водой, чтобы лист размок.

Выливаем тонирующий раствор в кювету (осторожно, не обожгитесь).

Затем окунаем на пару секунд цианотип в кювету с раствором стиральной соды, после чего сразу же кладём в тонер.

По длительности я делаю так:

Если это первое тонирование и раствор очень горячий:

  • чай или кофе — 5 минут;
  • грудной сбор — 10 минут.

Если вы продолжаете использовать раствор, то он остывает и время пропорционально увеличивается. Второе тонирование:

  • чай или кофе — 10 минут;
  • грудной сбор — 15 минут.

Третье тонирование я делаю уже 15–20 минут и больше.

Затем можно использовать и тонирование холодным раствором, более длительное. Результаты, возможно, будут различаться.

Фото: Константин Коликов

Можно тонировать изображение без добавления стиральной соды вообще: полученный оттенок будет отличаться от оригинального, это тоже интересно. А если долго тонировать чёрным чаем, чёрный цвет на изображении станет густым, «торфяным». Можно, наоборот, оставить печать надолго в растворе соды, и в итоге вы получите золотисто-жёлтое изображение. Экспериментируйте!

Сушим лист так же, как и сушили после промывки: подвесив на прищепках, около суток. В течение двух суток после просушки изображение будет меняться, становиться более контрастным и насыщенным.

Отдельно замечу, что при тонировании происходит лёгкое окрашивание белых участков и контрастность повышается в целом. Стоит это учитывать при создании негатива и печати.

В этом случае оно выглядит блеклым в сравнении с цифровым оригиналом, большая часть эмульсии смылась. Исправить такой результат нельзя: придётся выкинуть снимок либо просто смыть изображение (позже я расскажу как). Решить проблему в следующий раз можно, увеличив время экспонирования.

Недоэкспонированное, нормальное и переэкспонированное изображения с временной шкалой
Фото: Константин Коликов

Изображение переэкспонировано в том случае, если оно слишком тёмное, в тенях не видно деталей — слишком много пигмента получилось в ходе реакции эмульсии под действием УФ. Это можно исправить:

  • Попробуйте промывать изображение дольше. Бумагу некоторых типов промыть сложнее. А ещё можно дольше держать её в лимонной кислоте — она тоже осветляет изображение.
  • Можно также растворить в отдельной кювете пищевую соду (в холодной воде) и окунуть туда отпечаток. Я беру от 30 до 100 г на 1 л воды. Чем выше температура воды и концентраций соды в ней, тем быстрее и интенсивнее осветляется изображение. Минус использования соды: теряется контроль над процессом и увеличивается риск получить переосветлённое изображение.

    Если всё сделано верно, снимок приобретёт фиолетовый оттенок и потеряет резкость, но заметно осветлится. Здесь главное — не передержать, иначе вы смоете печать.

  • Можно точечно нанести раствор пищевой соды на тёмные участки художественной кистью и смывающими движениями высветлить нужный участок.

Бывает, что печать не удалась, но сам материал вам ещё пригодится, — например, вы печатали на футболке или на шопере.

Растворите пищевую соду в кювете. Можно взять больше соды (200 г), а воду сделать тёплой или даже горячей, если материал стойкий (та же ткань). Положите печать в кювету и оставьте до полного исчезновения эмульсии.

Вместо содового раствора можно использовать хозяйственное мыло и даже стиральный порошок. Берлинскую лазурь растворяет любая щёлочь — её выбор зависит от материала печати. Например, ПАВ в порошке могут повредить текстуру бумаги, а для ткани будут в самый раз.

Попробуйте менять пропорции воды и вещества в растворе. Например, если смешать две части раствора А и одну часть раствора Б, при печати это даст контрастное и яркое лазурное изображение, но детали будет сложнее различить. А если смешать одну часть раствора А с двумя частями раствора Б, печать потеряет в контрастности, но изображение будет интересного серо-голубого тона, а детали — чётче.

Фото: Константин Коликов

Уже при первой промывке изображения к водопроводной воде можно добавить лимонную кислоту. Особенно это подойдёт тем, у кого щелочная, жёсткая вода, — лимонная кислота нейтрализует щёлочь. На 1/2 чайной ложки лимонной кислоты возьмите 1 л воды.

Вы также можете использовать 5%-й раствор уксуса. Есть информация о том, что уксус вымывает меньше пигмента, чем жёсткая водопроводная вода. Но по моему опыту, всё зависит от материала: если его поверхность шероховатая и впитывающая, пигмент будет устойчивее.

Цианотипия — простой процесс: устойчивых проблем с ним не возникает. Почти всё зависит от поверхности, на которую вы наносите эмульсию. Разберём, какие трудности случаются в работе с цианотипией чаще всего.

Возможно, поверхность печатного материала слишком гладкая или обладает плохим сцеплением. У меня возникали такие проблемы при использовании бумаги марки Brauberg. Тогда я стал промывать изображение очень быстро — результаты получались интересными. Так что рекомендую изменить способ промывки — делать её в кислотах, например.

Круги появляются из-за неравномерного распределений капель эмульсии — такое бывает, если вы наносили капли по всей площади листа. Исправить это, строго говоря, нельзя. Хорошая новость в том, что круги могут исчезнуть сами во время сушки либо в процессе контрастирования в ванне с перекисью. Но если и после этого ничего не вышло и тёмное пятно осталось на снимке — увы, его не убрать. Попробуйте напечатать ещё один снимок: в следующий раз точно получится!

Фото: Константин Коликов

Здесь возможны две причины неудачи:

  • Большая часть УФ-излучения приходится на более тёмный участок. При следующей попытке поставьте лампы на равном расстоянии друг от друга и от изображения.
  • Вы недостаточно хорошо распределили эмульсию по поверхности материала.

Если вы многократно печатали с одной и той же бумагой, растворами, концентрациями, временем экспонирования — в общем, отработали процесс, — но что-то пошло не так, — скорее всего, дело в состоянии растворов. Могло случиться так, что вы оставили растворы на свету открытыми или они просто испортились со временем. Либо вы забылись и использовали грязный шприц или, быть может, металлический инвентарь.

Лайфхак

Возьмите фонарик и посветите в стенку ёмкости с раствором. Если на просвет раствор мутный — его нужно поменять.