Rivalry2

HTML Diff

0 added 0 removed

Original 2026-01-01

Modified 2026-02-21

1 <a>#статьи</a>

2 <ul><li>16 май 2025</li>

3 <li>0</li>

4 </ul>Эти вещи не то, чем кажутся.

5 Фото: Christian Vierig / Getty Images

6 Пишет о моде и дизайне, в остальное время - dj и саунд-художница.

7 Эльза Скиапарелли прославилась смелым дизайном, новаторским подходом к самой идее одежды и коллаборациями с самыми яркими художниками XX века.

8 Рассказываем о модном доме главной сюрреалистки XX века и о том, как её видение продолжает жить в XXI.

9 Эльза Луиза Мария Скиапарелли родилась в 1890 году в римском палаццо в семье неапольской аристократки и профессора востоковедения, который руководил факультетом в одном из самых престижных университетов Италии.

10 Рим в 1890 году был столицей монархического государства Королевство ИталияФото: Library of CongressВ 21 год она шокировала родителей: сначала опубликовала книжку собственных стихов с явно эротическими мотивами, а затем отказалась принять руку мужчины, за которого её хотели выдать замуж. Для дочери видной итальянской семьи это были крайне вызывающие решения.

11 При этом та, кто станет главной сюрреалисткой от моды, была не то чтобы эксцентричной, а скорее попросту смелой и талантливой - но в прошлом веке такие качества у женщины, даже аристократки, общество метило как несносный характер.

12 Эльза с детства была очарована Египтом, мистицизмом, жгучей чувственностью мифов Древней Греции и Востока. Этот восторг от ориентальной эстетики станет одним из главных элементов моды Schiaparelli.

13 Во-первых, это был профессиональный интерес её отца. Когда ей было 13, профессор Скиапарелли взял дочь в поездку в Тунис, где она сильно впечатлилась образом знатного арабского мужчины на статном коне и с оружием.

14 Во-вторых, конец XIX и начало XX века - это расцвет модерна, ар-нуво в Европе, где в основе визуального были в том числе средиземноморская мифология и "восточная сказка".

15 Экстревагантный кейп с образом Аполлона и блузка из "зодиакальной" коллекции Schiaparelli, 1938 годФото: The Kyoto Costume Institute /<a>Google Arts and Culture</a>/ The Metropolitan Museum of Art /<a>Google Arts and Culture</a>В 1913 году Эльза уехала в Лондон и там выбрала в мужья спиритуалиста-предсказателя.

16 Впрочем, до славы и своего бизнеса было ещё далеко. Молодая Скиап (так называли её друзья, журналисты и она сама) вела богемный образ жизни, путешествовала и дружила с художниками - ещё задолго до того как нашла своё призвание и основала модный дом.

17 В её круге были Марсель Дюшан и Ман Рэй. Подруга, писательница Габриэль Бюффе-Пикабиа, близкая к движению дадаистов, пригласила её переехать в Париж.

18 Дадаистский "Автопортрет" Франсиса Пикабиа, 1915. Скиапарелли дружила с художником и его женойИзображение: Smithsonian’s National Portrait Gallery /<a>Google Arts and Culture</a>Первый и главный в истории искусства редимейд Марсель Дюшан создаст в 1913 году. Второй - в 1917-мФото:<a>La Galleria Nazionale</a>/<a>Google Arts and Culture</a>Итак, 1927 год. 37-летняя Эльза разведена, живёт в Париже и растит дочь графиню Марию Луизу Ивонн Радха де Вендт де Керлор - для мамы она Гого. Отца девочки она оставила раньше: граф Вильгельм де Вендт де Керлор - швейцарский теософ, оккультист и авантюрист с довольно таинственной репутацией - оказался далеко не идеальным мужем.

19 Мариса Беренсон, внучка Эльзы, стала знаменитой моделью и актрисой. Здесь она в фильме Кубрика "Барри Линдон"Кадр: фильм "Барри Линдон" / Warner Brothers EntertainmentИ хотя в середине 1920-х она жила совсем скромно, её жизнь, разумеется, не была лишена гламура, ведь она вращалась в европейских творческих и интеллектуальных кругах. Например, ей дарил наряды Поль Пуаре, один из самых влиятельных модельеров начала XX века.

20 Парижская мода Поля Пуаре 1910-х и 1920-хИзображение: The Victoria and Albert Museum /<a>Google Arts and Culture</a>/ Rijksmuseum /<a>Google Arts and Culture</a>Фотопортреты Эльзы Скиапарелли сделаны Маном Рэем - одним из главных фотохудожников в мировой истории искусствФото:<a>Oscar Niemeyer Museum</a>/<a>Google Arts and Culture</a>Именно в Париже Скиап, нуждаясь в заработке, начала заниматься модой.

21 Как-то раз Скиапарелли встретила свою американскую подругу в необычном свитере, который Эльза позже описала в автобиографии Shocking Life как "невероятно уродливый по цвету и форме, но: он был немного эластичным и не растягивался, как другие свитера". Она спросила у подруги, где она нашла такой, и та направила её к "одной маленькой женщине".

22 Свитер, так заинтриговавший Скиапарелли, связала Арусиаг Микаэлян - эмигрантка из Армении, бежавшая от геноцида. В Европе её называли просто Майк.

23 Через переводчика Скиапарелли попросила Майку связать свитер по индивидуальному дизайну. "Я нарисовала большой бант-бабочку спереди, как шарф на шее, - примитивный, будто его нарисовал ребёнок", - вспоминала дизайнер. Потребовалось три попытки, прежде чем результат её удовлетворил: он был достигнут с помощью "армянского" стежка, в котором использовались нити двух разных цветов.

24 Скиапарелли в джемпере с иллюзией банта. Этот дизайн она стала развивать и создала его разные вариацииФото:<a>Schiaparelli</a>И вуаля, первый успех. Джемпер с бантом-обманкой, созданный в сотрудничестве с армянской мастерицей Арусиагой Микаэлян, привлёк внимание - и заказы: Скиапарелли надела джемпер на светский обед и вдруг стала получать запросы создать такие же.

25 "Женщины того времени были увлечены свитерами. Chanel уже несколько лет производили платья и джемперы машинной вязки. Но тут было нечто иное. Все женщины захотели такой же, немедленно", - позже напишет Скиапарелли. Одна клиентка торгового дома Strauss в Нью-Йорке заказала 40 свитеров с юбками, которые должны были быть доставлены ей через две недели.

26 Эльза согласилась, потому что 40 - ведь это сорок разбойников из арабских сказок про Али-Бабу! Выполнить такой заказ было бы невозможно без помощи Майки. Она собрала несколько вязальщиц-армянок, согласных подождать зарплаты после продаж (у Скиапарелли не было денег). Юбки сшили из ткани, найденной в корзинах с остатками в Galeries Lafayette. "Заказ был выполнен, отправлен и оплачен за три недели. Пух!" - зафиксировала дизайнер.

27 Скиапарелли использовала в дизайне приём trompe l’oeil - оптическую иллюзию, где графика кажется объёмной, хотя контуры вязаного рисунка "ступенчатые".

28 Кардиган и платье из летней коллекции Schiaparelli 2025 годаФото:<a>Schiaparelli</a>Позже дизайнер сама развеивала легенду, будто она трудилась над созданием этих свитеров в одиночку где-то в парижской мансарде.

29 "Многие говорили и писали, что я начала свой бизнес, сидя у окна на Монмартре и занимаясь вязанием", - объяснила она в Shocking Life. "На самом деле я едва ли вообще знала Монмартр и никогда не умела вязать. Искусство щёлкать этими двумя маленькими металлическими спицами и нечто получать из этого было для меня загадкой и до сих пор остаётся таковой. Я и не пыталась учиться, будучи убеждена, что результат всего, что я сделаю в этом направлении, будет напоминать кусок швейцарского сыра".

30 Свитер с бантом дебютировал в Vogue в декабре 1927 года. Fashion-иллюстрация была подписана: "Свитера Виолы Пэрис [это был вымышленный персонаж, который олицетворял для читательниц Vogue парижский шик] - это безусловное торжество покроя, а этот связанный вручную свитер от Скиапарелли ещё и триумф работы с цветом, где чёрное и белое так переплетены, что становятся художественным шедевром".

31 Трикотаж для женщин в те годы был не просто одеждой: он был удобен для как никогда ранее динамичной жизни. Кстати, свитера, джемперы или вязаные юбки тогда называли спортивными.

32 "Три четверти повседневной моды, предлагаемой в Париже, приходится на спортивные вещи", -<a>сообщает Vogue в 1921 году</a>. "Эти простые, практичные и молодёжные вещи распространяют влияние, которое всё больше и больше ощущается за пределами активных видов спорта: это уже одежда для повседневности, курортного отдыха и путешествий".

33 Как и другие женщины-дизайнеры того времени (да и всегда), Скиапарелли искала способ заполнить свободные ниши и создавать то, что реально нужно клиенткам; в данном случае это были свободные свитеры.

34 "Я была одной из тех женщин, которые выглядели, как вы, американцы, называете, всегда "забавно“ в спортивной одежде", -<a>объясняла</a>дизайнер в интервью 1928 года, опубликованном в The Wisconsin State Journal. "В повседневной одежде - прекрасно. В вечерних нарядах - вообще никаких проблем. Но когда я хотела надеть элегантный свитер и юбку, чтобы пойти поиграть в гольф, тогда я становилась смешной. Понимаете, свитера всегда слишком плотно облегали фигуру. Я не могла найти свитер, который сидел бы на мне так же свободно, как… Ну, например, как крепдешиновая блузка".

35 То, что простое изделие ручной вязки и забавное изображение на нём стали настолько популярными, отражало раскрепощение женщин - по меньшей мере в массовой моде. В конце 1920-х они стали относиться к одежде более легко.

36 На фото - Ли Миллер, одетая по моде 1928 года. В это время она ещё модель, муза и ассистентка великого Мана Рэя, но уже скоро станет сама знаменитым фотографом и будет работать со Скиапарелли. Во время Второй мировой она как военный репортёр сделает великие снимкиФото:<a>Oscar Niemeyer Museum</a>/<a>Google Arts and Culture</a>Первое сотрудничество Эльзы Скиапарелли - уже как модного дизайнера - случилось в 1928 году с русско-французской писательницей Эльзой Триоле, младшей сестрой Лили Брик. Вместе они создали ожерелье "Аспирин", состоящее из голубых фарфоровых бусин, напоминающих обезболивающие таблетки. Триоле тоже была из сливок парижской богемы: Анри Матисс писал её глаза, а позже она вышла замуж за знаменитого коммуниста и сюрреалиста Луи Арагона.

37 Ожерелье "Аспирин"Фото: Art Digital Studio / Musée d’Evreux /<a>Schiaparelli</a>Далее была длинная череда совместных работ с художниками, чьи имена вошли в историю искусства: от Жана Кокто и Сальвадора Дали до Мана Рэя и Мерет Оппенгейм.

38 Пуговица с профилем-вазой дизайна Жана Кокто для модного дома Эльзы Скиапарелли. Вышивка на вечернем пальто по эскизу Жана КоктоФото: Les Arts Décoratifs / Musée des Arts Décoratifs /<a>Google Arts and Culture</a>/ The Victoria and Albert Museum /<a>Google Arts and Culture</a>1935 год:дом переехал в Hôtel de Fontpertuis на Вандомской площади, 21, - это самое сердце модного Парижа. Бутик на первом этаже спроектировал известный дизайнер интерьеров Жан-Мишель Франк в сотрудничестве со швейцарским скульптором Альберто Джакометти.

39 Альберто Джакометти создал для Скиапарелли торшер-колонну с гипсовым абажуром. Справа бюст его работы "Малая голова женщины (Скиапарелли)"Фото: Succession Alberto Giacometti / Fondation Alberto et Annette Giacometti /<a>Schiaparelli</a>/ Galerie Jacques De Vos /<a>Fondation Giacometti</a>В 1937 году Жану-Мишелю Франку было поручено оформление первого бутика ароматов Schiaparelli. Он был открыт по случаю запуска духов Shocking.

40 Для интерьера Франк спроектировал птичью клетку. У неё было двойное назначение - художественное и функциональное. Во-первых, клетка была декором, а во-вторых, служила для демонстрации ароматов Schiaparelli.

41 Гигантский вольер был сделан из позолоченного бамбука и чёрного металла с разноцветными цветами. Эта оригинальная концепция и необычные инсталляции в витринах, созданные подругой Сальвадора Дали Беттиной Бержери привлекали местных жителей и туристов в Париже того времени: так клетка служила третьей цели - бизнесуФото:<a>Archives Schiaparelli</a>Парфюм ShockingФото: FIDM MUSEUM & GALLERIES /<a>Google Arts and Culture</a>Парфюм Sleeping вышел в 1940 году. Аромат, созданный Жаном Карлесом, предназначен для того, чтобы переносить его владельца в ночи в небесную атмосферу (и снова вот она, восточная сказка). У флакона была специальная бирюзово-голубая нюхательная палочка.

42 Фото:<a>1st Dibs</a>Вернёмся в 1935 год, когда случилась первая арт-дизайн-коллаборация Скиапарелли и Дали: компактная пудреница в виде телефонного циферблата.

43 Отношения в дуэте Эльзы и Сальвадора были долгими и подарили миру множество сюрреалистических работ. Например, в августе 1936 года в зимней коллекции высокой моды Schiapareli вышел "Костюм-секретер", вдохновлённый картиной Дали "Антропоморфный кабинет".

44 Костюм из тёмно-синего бархата был украшен пятью карманами-ящичками с чёрными пластиковыми ручками, которые служат декоративными пуговицамиФото: Salvador Dali /<a>Schiaparelli</a>/ Vogue /<a>Huxley-Parlour</a>В дизайне Скиапарелли карманы были не только функциональной деталью для "современных динамичных женщин" эпохи эмансипации, но и арт-высказыванием. Она постоянно располагала их в неожиданных местах и использовала излюбленный приём визуальной иллюзии.

45 Эскиз костюма, нарисованный Дали для Скиапарелли. Справа работа Дали 1936 года "Венера Милосская с ящиками"Изображение: Salvador Dalí / Fundacio Gala-Salvador Dalí /<a>Schiaparelli</a>/ The Art Institute of ChicagoЗдесь важно понимать: комплект из жакета и юбки в первой половине XX века, а особенно в 1930-е, был не просто очередным модным форматом одежды. Он отражал социальные изменения и драму тихой борьбы за право на контроль: костюм означал присвоение форм и символического авторитета мужской одежды.

46 Слева костюм Schiaparelli, 1937 год: на груди и на поясе эффект расстёгнутых шлиц, за которыми на самом деле карманы. У декоративных пуговиц форма флага: возможно, это комментарий к европейской политике того времени. Справа дневной костюм Schiaparelli, 1938 год: пиджак с суперглубокими карманами спередиФото:<a>The Metropolitan Museum of Art</a>/<a>Google Arts and Culture</a>Не только Дали влиял на Эльзу, но и она тоже была огромным источником вдохновения для него: его картина 1936 года "Одежда дня и ночи" была создана под влиянием работ Эльзы начала 1930-х. Здесь изображены отсылки к её платьям на видимой молнии 1929-го и экспериментами с линией плеча 1931-гоФото: Salvador Dalí / Fundacio Gala-Salvador Dalí /<a>Schiaparelli</a>Ещё из обязательных к упоминанию вещей, созданных Скиапарелли с Дали:

47 <ul><li>Шляпка-туфля. Дали нарисовал её эскиз, вдохновившись фотографией, которую в 1933 году сделала Гала: на ней сам художник надел на голову одну женскую туфлю, на правое плечо - вторую.</li>

48 </ul>Chapeau Chaussure, 1937 год. Справа скетч женщины во фригийском колпаке: занятно, что шляпа-туфля напоминает именно этот политический символ французской республикиФото: The Victoria and Albert Museum /<a>Google Arts and Culture</a>/ Condé Nast Archive/<a>Google Arts and Culture</a><ul><li>Платье с лобстером. У Дали это был повторяющийся графический образ, который он считал символом глубинной сексуальности.</li>

49 </ul>Светская львица Уоллис Симпсон, ради которой король Великобритании Эдуард VIII отречётся от престола, поручила Скиапарелли создать гардероб для своего медового месяца с ним, а то самое платье с лобстером Симпсон надела для свадебной фотосессии в Vogue. Справа Анна Винтур на балу Met Gala в 2012 году в платье с лобстером Schiaparelli. Тема бала - "Скиапарелли и Прада: невозможный разговор"Фото:<a>Philadelphia Museum of Art</a>/ Kevin Mazur / WireImage / Getty Images<ul><li>Коллекция Le Cirque 1938 года была одой "диалогу", который она вела с Дали и другими художниками-сюрреалистами.</li>

50 </ul>Слева жакет с пуговицами-акробатами. Справа белое траурное платье "Слёзы" с длинной вуалью: в этом дизайне считывается отсылка к порванному платью на девушке с картины Дали "Три молодых сюрреалистических женщины, держащих в руках шкуры рояля"Фото:<a>The Victoria and Albert Museum</a>/<a>Google Arts and Culture</a><ul><li>Флакон духов Le Roy Soleil был разработан Сальвадором Дали в честь Людовика XIV.</li>

51 </ul>Пробка-солнце венчала колбу в форме скалы, омываемой волнами. Птицы в полёте, изображённые на солнечном диске, создавали эффект trompe-l’oeil - кажется, что нарисовано лицо.

52 Плюс Le Roy Soleil 1947 года также был отсылкой к адресу модного дома Schiaparelli - Вандомской площади: до Французской революции она называлась площадью Людовика Великого, а конная статуя монарха стояла на месте Вандомской колонны.

53 Слева флакон парфюма "Король-солнце". Справа бюст монарха работы БерниниФото: Intramuros Administration /<a>Google Arts and Culture</a>/ Palace of Versailles /<a>Google Arts and Culture</a>Яркий, невозможный, бесстыдный, пристойный, животворный, как все огни, и птицы, и рыбы на свете вместе, цвет Китая и Перу, но не Запада - шокирующий цвет, чистый и неразбавленный.

54 Эльза Скиапарелли

55 Она решила, что цветом её модного дома будет маджента с крохотной каплей белого - "шокирующий розовый". Впрочем, розовый в истории цивилизации был шокирующим и без неё: например, в XVIII веке английских и французских содержанок можно было узнать по ярко-розовым румянам. Этот цвет было крайне трудно создать натуральными красителями, поэтому кто носил розовый, тот был состоятельной персоной.

56 Шокирующе розовый жакет с пуговицами-звёздами дизайна Скиапарелли. Шокирующе розовый костюм с пуговицей-русалкой, 1938 годФото: Goldstein Museum of Design / University of Minnesota /<a>Google Arts and Culture</a>/ The Metropolitan Museum of Art /<a>Google Arts and</a><a>Culture</a>Shocking Pink стал фирменным цветом модного дома - от упаковки и оформления интерьеров до лейблов и, собственно, одежды.

57 Шокирующе розовый набор мыла для гостей в виде коробки конфет, 1950-еФото:<a>1stDibs</a>Сейчас в палитре сайта дома Schiaparelli тоже используется розовый цвет. Его HEX-код - e92174Скриншот: сайт<a>Schiaparelli</a>/ Skillbox MediaМы уже несколько раз упомянули, что Эльза Скиапарелли была связана с движением сюрреалистов. Но что именно это означает в её дизайне?

58 Сюрреализм с французского переводится как "сверхреализм" или "надреализм". Это художественное направление, которое стремилось захватывать подсознательное и выводить его в изображаемое. Искусство сюрреалистов - это символы, обманчивые образы, иллюзии, фантазии, страхи, ловушки психики и сны.

59 В моде Скиапарелли же сюрреализм - это реалистичное, но в странном месте. Прекрасно знакомое, но в пугающей форме. Точно существующее, но вывернутое наизнанку. Половое, но не сексуальное. Сексуальное, но не телесное. Максимально яркое, но о смерти.

60 С технической точки зрения для дома Schiaparelli это означало эксперименты с самыми новыми полимерными материалами, методами их обработки и сотрудничество со смелыми ремесленниками и производителями.

61 Прозрачное колье создаёт впечатление, будто насекомые ползут хороводом вокруг шеи, 1938 год. Сумочка в виде букета анютиных глазок, которые колышутся от движения, 1938 годФото: The Metropolitan Museum of Art /<a>Google Arts and Culture</a>/ The Museum at FIT /<a>Google Arts and Culture</a>Слева платье, где нагрудные накладки лифа вынесены наружу, 1936 год. Платье-скелет, 1938 годФото:<a>The Victoria and Albert Museum</a>/<a>Google Arts and Culture</a>Блуза с рукавами-колёсами, 1951 год. Вечернее платье с плиссированной тафтой, которая напоминает гофрированный металл или резиновую трубку, 1951 годФото: Vogue / Роберт Рэндалл /<a>Condé Nast Archive</a>/ Джон Роулингс /<a>Google Arts and Culture</a>Сюрреализм и ориентализм был не единственными темами, которые бесконечно вдохновляли Эльзу Скиапарелли. Ещё одной её страстью, с которой она много работала, была европейская история.

62 Она получила прекрасное образование в семье и на философском факультете. В своём дизайне Скиапарелли делала отсылки к событиям, артефактам и личностям прошедших веков, что в первой половине XX века ещё не было распространено в моде, и особенно в женской.

63 Платье и кейп архитектурного кроя созданы между 1932 и 1941 годами и напоминают о формальном наряде христианских священников. Шляпа из первой послевоенной коллекции 1945 года с силуэтом, который носили щёголи начала XIX векаФото: The Victoria and Albert Museum /<a>Google Arts and Culture</a>/<a>1stDibs</a>1954 год: Эльза Скиапарелли закрыла свой модный дом. Продажи падали уже некоторое время, а рынок захватили новые модные тенденции и готовая одежда.

64 В 1973 году Эльза Скиапарелли скончалась в возрасте 83 лет.

65 В 2007 году итальянский предприниматель Диего Делла Валле приобрёл права на бренд Schiaparelli. Началось восстановление прославленного модного дома и работа с богатейшим дизайнерским наследием Эльзы.

66 В 2012 году главный музей Штатов The Met провёл масштабную выставку Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations. Куратором экспозиции был режиссёр-праздник Баз Лурман.

67 Фото: Kevin Mazur / WireImage / Getty ImagesВ 2013-м дизайнер Кристиан Лакруа создал коллекцию-трибьют, ознаменовавшую официальное возвращение бренда на модную сцену. В 2014-м вышла первая с момента закрытия дома кутюрная коллекция. С 2015 по 2019 год на посту пост креативного директора работает Бертран Гийон, который сделал основной акцент на переработке наследия Скиапарелли и её связей с арт-миром.

68 Коллекция Schiaparelli 2018 года была посвящена работам дадаиста Мана РэяФото:<a>1st Dibs</a>/<a>1st Dibs</a>В 2019 году в дом приходит американец Дэниэл Розберри. Schiaparelli расцветает: кажется, что новый креативный директор точно уловил дух бренда, не копируя напрямую дизайн прошлого.

69 Фото: Carlijn Jacobs /<a>Beyonce</a>Фото: Cindy Ord / MG23 / Getty Images for The Met Museum / VogueЖакет с декором в виде портновского метра и "анатомическая сумочка" Schiaparelli, 2025 годФото:<a>Schiaparelli</a><a>Курс с трудоустройством: "Профессия Fashion-дизайнер" Узнать о курсе</a>