Визуальный код: мужской костюм
2026-02-21 09:21 Diff
https://skillbox.ru/media/design/suit-and-tie/

#статьи

  • 17 апр 2025
  • 0

Визуальный код: мужской костюм

Придворное платье, денди, клёши, подплечники — как менялся мужской костюм на протяжении 300 лет.

Иллюстрация: Полина Честнова для Skillbox Media

Автор и редактор. Ищет вдохновение и интересные истории в сфере искусства, дизайна и моды.

Мужской костюм много лет считался единственной «правильной» одеждой для важных событий и для работы. Хотя он и кажется скучным, этот предмет гардероба визуально отражает большие социальные сдвиги, а его история полна интересных изменений.

Каждое время добавляло что-то своё: от пышности уходили к строгости, меняли ширину плеч, длину пиджаков, ткани и даже правила ношения. Сегодня костюмы одновременно остаются и консервативным элементом моды, и частью вольного office core.

В этой статье рассказываем об истории мужского костюма в западной культуре и о том, как его дизайн отражал дух разных эпох.

История формального мужского костюма начинается в королевских дворах Англии в XVII веке. После серии национальных бедствий — чумы и Великого пожара в Лондоне — король Карл II постановил, что его придворные должны сменить свои яркие меха и мантии на что-то более скромное.

Этот «скромный» образ включал сюртук, жилет, шейный платок, парик, бриджи и шляпу.

Слева король Англии Карл Второй в костюме нового типа. Справа ансамбль из сюртука, жилета и бриджей середины XVIII века
Фото: British Fashion Council / Google Arts and Culture / The Kyoto Costume Institute / Тайси Хирокава / Google Arts and Culture

Параллели с современным видом костюма очевидны: сюртук стал пиджаком, жилет — составляющим костюма-тройки, шейный платок превратился в галстук, бриджи — в брюки. Шляпы же были обязательной частью образа вплоть до 1970-х годов.

Термин «костюм» (англ. suit) происходит от французского слова suivre, что означает «следовать». Другими словами, это комбинация, где пиджак «следует» за брюками или наоборот.

Отказ от экстравагантности, или «Великое мужское отречение» (Great Male Renunciation), — то, что характеризует западную мужскую моду на рубеже XVIII и XIX веков. Мужчины стали отказываться от ярких нарядов в пользу сдержанных костюмов и практичности.

Главные причины — промышленная революция и Французская революция 1789–1799 годов.

  • К концу XVIII века прогресс технологий позволил производить текстиль в бóльших объёмах, чем когда-либо. Шерстяные ткани приглушённых цветов стали основой более «скромной» моды.
  • Буржуазия с её рациональностью и деловитостью взяла социальный и политический верх над артистократией. Великолепные, но малопрактичные для активной жизни наряды были упразднены: аристократы больше не образцы для подражания.

Джордж Браммелл был одним из первых английских денди, и он считается популяризатором классического мужского костюма. До Браммела (и до революции) мужская одежда находилась под сильным влиянием пышного французского двора: мужское платье XVIII века в Англии, Америке и России даже называли habit à la française — «французский манер». Мужчины носили бриджи до колен и чулки, одежда обязательно была с вышивкой и из ярких тканей. Джордж Браммелл «заменил» всё это на длинные брюки, которые носили с сапогами, и сюртуки-пальто спокойных оттенков и без большого количества украшений.

Слева Джордж «Бо» Браммелл. Акварель Ричарда Дайтона, 1805. Справа карикатура на денди. Исаак Роберт Крукшанк, 1814 год
Изображение: Ричард Дайтон / Chazen Museum of Art

К началу викторианской эпохи главной формальной одеждой мужчин был сюртук. Он узкий, с одной шлицей сзади, однобортный или двубортный и в целом напоминает современные мужские пальто.

Слева «Принц Вильгельм в компании художника», Франц Крюгер, 1836 год. Справа очень строгий сюртук, примерно 1840 год
Изображение: Старая национальная галерея / Государственный музей в Берлине / bpk / Google Arts and Culture / Les Arts Décoratifs / Musée des Arts Décoratifs / Google Arts and Culture

Вторая половина XIX века — эпоха, когда Британская империя была на пике развития и доминирования в политике и экономике, а королева Виктория и её семейство своим образом жизни создавали крупные тренды.

Принц Альберт, муж Виктории, носил комплект из брюк, пиджака и галстука, очень похожий на современный деловой костюм. Этот мужской наряд стал популярен по обе стороны океана, в колониях и других империях.

«Люди прогресса». Полотно изображает американских учёных и изобретателей, которые «изменили ход цивилизации». На заднем фоне портрет Бенджамина Франклина в более старомодном мужском костюме с бриджами и расшитым жилетом
Изображение: Кристиан Шусселе / Smithsonian’s National Portrait Gallery / Google Arts and Culture

В эту же эпоху индустриализации появлялся средний класс с некоторыми свободными деньгами и, что особенно важно, швейная машинка. Благодаря ей развивался рынок достаточно недорогой готовой одежды. Костюм стал стандартным предметом одежды для всех классов, кроме бедняков, а его форма и крой из-за массового производства без индивидуальной подгонки упростились.

Примерно к 1870-м сюртук сменили на более модный пиджак. Развитие мужского костюма завершилось: с тех пор он изменился мало.

Английские парадные костюмы: Дэвид Ллойд Джордж и Уинстон Черчилль в сюртуках и цилиндрах, 1907 год. Справа мужской костюм-тройка 1947 года
Фото: Public Domain / 1st Dibs

Во второй половине XIX — начале XX века центральное паровое отопление было редкостью. Дома отапливались углём, а улицы городов, как правило, были грязными, стены — закопчёнными. Из-за этого городской костюм обычно шили из более тёмной ткани.

В деревенских костюмах, как правило, было больше тонов. Например, если посмотреть первые эпизоды «Аббатства Даунтон», то можно увидеть, что country-костюмы менее формальны и более красочны, чем их городские аналоги.

Кадр: сериал «Аббатство Даунтон» / NetflixКадр: сериал «Аббатство Даунтон» / Netflix

Если говорить о мужской моде в раннем СССР, то в 1920-е годы в ней были два противоположных течения. С одной стороны, нэпманы копировали американский стиль и выбирали достаточно элегантные наряды. С другой — была пролетарская практичность: простые силуэты, удобные фасоны, элементы рабочей и военной униформы. Костюмы тех, кто принадлежал к доминирующему классу рабочих и крестьян, подчёркивали связь с коммунистической идеологией.

Шариков в «Собачьем сердце», став человеком, собрал нелепый костюм. В нём были перемешаны визуальные детали «бывших», пролетариев и модников-бездельников
Кадр: фильм «Собачье сердце» / Киностудия «Ленфильм»Мечта о модном и ярком костюме вместо стандартной и «серой» советской униформы повседневности прошла через десятилетия

А в США 1920-е были ревущими. В это десятилетие росла популярность джаза и танца свинг, и дизайнеры с портными стали делать мужские костюмы свободнее, чтобы двигаться под музыку было легче.

Богема выбирала броские цвета: изумрудные, лимонные, рубиновые. К костюмам подбирали яркие аксессуары — платочки для нагрудных карманов, декоративные булавки.

Костюмы в фильме База Лурмана не строго исторически достоверны, но в целом показывают моду той эпохи
Кадр: фильм «Великий Гэтсби» / Warner Bros.

В 1940-х годах среди послевоенных минималистичных (а точнее, скудных) костюмов в США выделялся zoot — «зут». Это был визуальный код контркультурной бунтарской молодёжи из афроамериканских и мексиканских сообществ: мешковатые штаны и длинный пиджак. Предметы были нарочито объёмными.

Зутов критиковали за непатриотичность, потому что в эпоху дефицита такое неэкономное использование ткани воспринималось негативно.

Костюмы zoot
Фото: Wikimedia Commons

В конце 1950-х — начале 1960-х в Британии появилась ещё одна субкультура, которая повлияла на дизайн мужского костюма, — mods, или моды. Они аккуратно носили строгие комплекты узкого итальянского кроя, танцевали под модерн-джаз и ска.

The Beatles и эффектный Шон Коннери в роли Джеймса Бонда носили приталенные костюмы
Фото: United Press International / U.S. News & World Report magazine photograph collection / Library of Congress

В 1970-х пришла культура диско, а это — максимальное самовыражение, блеск, яркие цвета, синтетика и брюки-клёш. Например, Дэвид Боуи сделал броские костюмы частью одного из своих альтер эго.

Слева Джон Траволта в фильме «Лихорадка субботнего вечера». Справа Дэвид Боуи
Кадр: фильм «Лихорадка субботнего вечера» / Paramount Pictures / RCA Records

В восьмидесятые, эру экономического бума в США, в западной визуальной культуре мужской костюм превратился в символ успеха — офисная «деловая» мода переживала расцвет. Появился термин power suit.

В power suit пиджаки стали длиннее и объёмнее, с обязательными подплечниками, создававшими впечатление мощной фигуры. Брюки шили с высокой посадкой и слегка расширенным книзу силуэтом. Цветовая гамма была консервативной — преобладали глубокие синие, серые и чёрные оттенки, а для выходных и каникул были бежевые варианты.

Итальянский дизайнер Джорджо Армани перевернул представление о деловой одежде. Вместо жёстких костюмов 1970-х он разработал свободные, но элегантные модели. Его пиджаки мягко облегали фигуру и, что было важно для топ-менеджеров и wannabe, выглядели дорого.

Суперпопулярность стиль Армани получил после выхода фильма «Американский жиголо» (1980). Ричард Гир играл мужчину по вызову, но благодаря костюмам итальянского бренда его герой смотрелся как настоящий миллионер
Кадр: фильм «Американский жиголо» / Paramount Pictures

Ещё более мощно подпитал этот тренд культовый фильм «Уолл-стрит» (1987), где Майкл Дуглас в роли финансиста Гордона Гекко создал собирательный образ успешного бизнесмена 1980-х. Аксессуары играли не меньшую роль, чем сам «костюм силы»: широкие шёлковые галстуки с броскими узорами, массивные часы Rolex, кожаные портфели.

Кадр: фильм «Уолл-стрит» / American Entertainment Partners / Amercent Films

Если в 1980-х костюм был символом статуса, то в новом тысячелетии офисная мода стала более демократичной. Вот её главные черты:

  • узкие пиджаки без подплечников;
  • брюки с заниженной посадкой;
  • минималистичные аксессуары (тонкие ремни, небольшие часы);
  • серый и чёрный монохром.

Например, прекрасно показал эту трансформацию сериал «Форс-мажоры» (2012–2019): юристы престижной нью-йоркской фирмы, в отличие от своих коллег из 1980-х, уже не носили громоздкие двубортные костюмы. Вместо этого — облегающие однобортные пиджаки, тонкие галстуки, а иногда и рубашки с немыслимо дерзко расстёгнутой верхней пуговицей.

Оригинальное название сериала «Форс-мажоры» — Suits — имеет два значения: «иски» и «костюмы».

Кадр: сериал «Форс-мажоры» / Netflix

Пандемия ещё больше смягчила формальный дресс-код во многих сферах: мужской брючный костюм остаётся «на плаву» в политике, банках и других жёстких корпорациях, но постепенно уходит из офисного стиля в других областях. Костюмы-двойки уступили место комбинациям пиджаков с джинсами, классические рубашки — поло и водолазкам.

Фото: Frederic Legrand — COMEO / Shutterstock

Сегодня женщина в мужском костюме вряд ли удивит окружающих, но 150 лет назад всё было иначе.

Первый известный случай, когда женщина надела мужской костюм и вышла в общество, произошёл в 1870-х годах. Это была французская актриса Сара Бернар, и её появление на публике «в мужском» стало скандальным. Впрочем, такой ход не только не помешал её карьере, но и позволил сыграть персонажей мужского пола.

Сара Бернар стала первым исполнителем роли Гамлета в кино. Справа плакат к «Гамлету», художник — Альфонс Муха
Фото: Public Domain / Art Renewal Center Museum

К 1920-м годам по всему миру прокатилась волна событий, повлиявших на женскую моду: во множестве стран женщины получили права на образование, работу и право голоса. Элементы патриархально-мужских гардеробов стали переходить в женские.

Во Франции только в 2013 году отменили закон 1799 года, который запрещал женщинам носить брюки в Париже. До этого женщинам можно было надевать брюки только в двух случаях: если они передвигаются на велосипеде или на лошади.

Конечно, в XX веке этот закон не соблюдали.

Во многом переходу костюмов из строго мужского в женское поспособствовала Коко Шанель. Её модный дом предлагал дамам элегантные костюмы с блейзерами и брюки. Слева на фото Габриэль в 1930 году, справа в 1938-м
Фото: ChanelВ 1933 году Элеонора Рузвельт вошла в историю как первая «первая» леди, которая надела брюки на официальное мероприятие. Она не успела переодеться после верховой езды и в брюках посетила ежегодное пасхальное торжество в Белом доме
Фото: Washingtoniana Division / DC Public Library / Archives.gov

Но настоящую революцию в отношении полноценных мужских костюмов совершила актриса Марлен Дитрих. Она появилась в фильме «Марокко» в 1930 году в мужском фраке и поцеловала другую женщину, и в эру её максимальной мировой популярности мужской костюм был частью её провокационного сценического образа и инструментом бунта против морали (насколько это было возможно для гражданки Рейха).

Слева Марлен Дитрих в фильме «Марокко» (1930). Справа Марлен Дитрих в 1933 году
Кадр: фильм «Марокко» / Paramount Pictures / Paul Cwojdzinski / German Federal Archives

С 1960-х женские брючные костюмы навсегда входят в массовую моду благодаря Иву Сен-Лорану и ансамблю Le Smoking.

Le Smoking от Yves Saint Laurent. Фотограф Хельмут Ньютон. Справа брючный костюм неизвестной марки, 1960-е
Фото: The Helmut Newton Estate / Vogue / 1st Dibs

В 1980-е и 1990-е годы мужской костюм на женщинах уже совсем не был чем-то удивительным. Однако на официальных и крупных светских мероприятиях дресс-код, как правило, предписывал женщинам появляться в платьях.

В 1990 году Джулия Робертс для красной ковровой дорожки «Золотой глобус» надела му��ской костюм от Armani. В тот вечер она выиграла в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Стальные магнолии», а её образ вошёл в историю моды.

Джулия Робертс на премии «Золотой глобус» в костюме от Giorgio Armani, 1990 год
Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images

С конца 2010-х в мужской моде — в основном, конечно, высокой — случился поворот к фемининности. Дизайнеры стали бросать вызов традиционной эстетике костюмов, экспериментируя с цветами, узорами и силуэтами. С цветами в буквальном смысле: например, в коллекциях Алессандро Микеле для Gucci на мужских пиджаках появились эти стереотипно женственные элементы декора.

Мода будто вспомнила об агендерной смелости Боуи и мерцающих металлических оттенках его костюмов, о вышивке эпохи рококо и о том, что даже стандартный протокольный костюм может выражать индивидуальность.

Гарри Стайлз на Brit Awards. A$AP Rocky на показе Dior
Фото: Dave J Hogan / Francois Durand / Getty Images Практический курс: «Персональный стилист» Узнать о курсе