Модные стили, тренды, микротренды и -core
2026-02-21 08:32 Diff
https://skillbox.ru/media/design/fashion-styles/

#статьи

  • 2 ноя 2024
  • 0

Разбираемся в главных направлениях в моде и находим их в зимних коллекциях 2024 года.

Иллюстрация: Полина Честнова для Skillbox Media

Пишет о моде и дизайне, в остальное время — dj и саунд-художница.

Сейчас, в первой половине 2020-х, есть множество модных трендов и их вариаций, которые стремительно сменяют друг друга. Одновременно со скоростью передачи информации ускорилась и изменилась сама мода. Пальто или украшения становятся уже не только визуальным выражением настроения или статуса, а сообщением и контентом: индустриальная и цифровая революции радикально изменили то, как люди стали определять стили, выбирать одежду и вообще воспринимать её.

Давайте посмотрим, как устроены модные стили вообще и какие крупные fashion-направления остаются в фундаменте современной моды.

В значениях слов «мода», «стили», «тренды» довольно легко запутаться, поэтому начнём с базового разбора, что есть что.

У термина fashion на английском языке есть два основных значения:

  • Это сфера дизайна и производства одежды, аксессуаров и других предметов.

    Они могут быть утилитарными и бесполезными, «красивыми» и странными, «модными» или устаревшими. Главное здесь то, что мода — это сектор промышленности, экономики.

  • Это доминантный набор популярных визуальных атрибутов в конкретный отрезок времени.

Например, в этом смысле говорят о моде двухтысячных.

Слово «стиль» тоже можно понимать двояко:

  • Как индивидуальный способ самовыражения, поведения, выбора человека.

    Например, «стиль Cardi B».

  • Как эстетическое направление в моде, которое объединяет несколько визуальных аспектов в одежде и том, как группа людей её носит.

    В этом смысле можно сказать так: «Стиль Золотой эры Голливуда».

Тренд — это веяние, заметное изменение отдельных визуальных элементов. Тренды обычно короче по времени и компактнее по влиянию, чем стили, но именно из сочетания трендов вырастает масштабная мода эпохи.

Если раньше, в конце XIX и XX веке, тренды задавались несколькими домами мод и закреплялись на годы, то сегодня они формируются и распространяются по всему миру буквально за несколько дней. Причём тренды могут формироваться уже не только в fashion-лабораториях брендов и не быть результатами работы прославленных кутюрье. И даже не только «выходить на улицы» с кинокадров. Тренды, в том числе масштабные, теперь появляются благодаря блогерам.

На фото редакторы модных журналов и профессиональные критики на показе мод в Милане, 1940-е. Они фиксируют, какие эстетические решения предложил дизайнер, чтобы распространять эти наблюдения в медиа
Фото: LIFE Photo Collection / Google Arts and CultureПечатные журналы с иллюстрациями долгое время были основным источником информации о том, что модно
Изображение: Chester Beatty / Google Arts and Culture / Fashion Museum Riga / Google Arts and Culture

С другой стороны, за появлением трендов стоят и скучные экономические и технологические причины. Трендовым становится то, что взяли в оборот модные бренды в массмаркете и среднем сегменте, а берут они те или иные материалы, паттерны или декор потому, что их производят и продают поставщики — фабрики.

Контент в социальных сетях становится источником новых эстетических решений, образов, и они уже широко распространяются в обход традиционных каналов влияния — профессиональных дизайнеров «с именем» и модных журналов.

Так появляются микротренды — мимолётные веяния моды, которые распространяются с невероятной скоростью и могут исчезнуть так же быстро, как появились. Так рождаются всевозможные core или «эстетики» (например, normcore, gorpcore, clean girl aesthetics), которые отражают определённые культурные и ролевые предпочтения отдельных небольших групп, но зачастую интересны только тем, кто увлекается модой, потреблением либо следит за конкретными инфлюенсерами — например, Хейли Бибер.

Но профессиональные дизайнеры и бренды, в свою очередь, тоже играют с этими быстрыми модными веяниями. Это способ повысить интерес к их продукту, так как микротренд — это то, что прямо сейчас привлекает максимальное внимание аудитории.

Слева оригинальная эстетика жительницы фермы, посередине и справа cottagecore
Фото: Urban Outfitters / Urban Outfitters / Google Arts and CultureИногда микротрендом может быть возвращение значимого тренда прошедшей эры. На фото — сапоги и туфли Coperni из осенней коллекции 2024 года, дизайн которых отсылает к ретрофутуризму
Фото: Coperni Pari / Coperni Paris

Тенденция — это более широкое и длительное явление, чем тренд. При этом она может быть менее заметной и отражать не только вкусы влиятельных модников или технологические инновации: за тенденциями стоят долгие и сложные социальные и даже политические процессы. Тенденция — устойчивое изменение, которое может не сразу стать массовым, но со временем оказывает влияние на сферу или общество в целом.

Например, рост интереса к экологически невредным и переработанным материалам, переход к осознанному потреблению и интерес к outdoor-эстетике — это тенденции, которые развиваются десятилетиями.

Женщины в западном мире стали носить брюки не просто потому, что это стало популярным трендом. За этим стояли важные экономические, социальные и политические факторы, так что переодевание в брючные костюмы — это тенденция
Фото: LIFE Photo Collection / Google Arts and Culture / LIFE Photo Collection / Google Arts and Culture / 1st DibsВысший свет во все времена был и зеркалом моды, и проводником нового в массы. На фото слева направо: императрица Александра Фёдоровна в юбке в пол, королева-мать с принцессами Елизаветой и Маргарет в юбках ниже колена, наследница аристократической фамилии Николетта Романофф в мини-юбке
Фото: LIFE Photo Collection / Google Arts and Culture / Smithsonian’s National Museum of American History / Google Arts and Culture / Daniele Venturelli / Getty Images

Впрочем, при всей этой изменчивости в моде есть общепризнанные основы. Это стили, которые, однажды сложившись, остаются актуальными годами. Fashion-производители адаптируют их к другим условиям — и происходит это во многом за счёт микротрендов.

Основные стили формируют фундамент моды. Их множество, но мы рассмотрим девять самых интересных:

  • классический,
  • повседневный,
  • преппи,
  • романтика,
  • кукольный,
  • этника,
  • минимализм,
  • авангард,
  • спорт.

Классический стиль — один из наиболее устойчивых в моде XX–XXI веков. Его заметные элементы — это:

  • строгие костюмы,
  • прямые пальто нейтральных цветов,
  • бежевые тренчи,
  • светлые рубашки и тёмные брюки,
  • юбки и платья средней длины,
  • свитеры гладкой вязки.

Дизайн вещей должен предполагать, что они будут выглядеть актуально (или «никак») десятилетиями, поэтому именно на основе классического стиля часто составляют базовый гардероб.

За классическим стилем стоит география Европы. Например, во многом его эстетику определили английские и итальянские костюмы. В этих старинных и малоизвестных широкой публике брендах гордятся тем, что не меняли лекала и стандарты шитья десятилетиями
Фото: British Fashion Council / Google Arts and CultureСериал о топовых юристах и их высокоранговых проблемах Suits — это буквально библиотека классического стиля в одежде
Кадр: сериал «Форс-мажоры» / NetflixКлассический стиль — атрибут CEO и политических функционеров. На фото — Барби-президентка, 2000 год
Фото: The Strong National Museum of Play / Google Arts and Culture

Тренд последних лет под названием «тихая роскошь», который быстро стал пародией на самого себя, берёт начало именно в классике. Предполагается, что всё, что вам нужно, чтобы выглядеть дорого, — это песочный тренч Burberry, скромный кашемировый свитер Loro Piana и аккуратные серьги Chanel — ну или их более доступные аналоги.

Тихая роскошь от H&M
Фото: H&M / H&M

Casual в переводе означает «неофициальный». Это близкий родственник классического стиля: вещи кэжуал тоже легко сочетаются не только друг с другом, но и с вещами в других стилях. Но есть важное отличие от классики: простота и практичность — в приоритете, а формальными и слишком модными элементами лучше пренебречь.

Повседневный стиль предполагает простоту и универсальность, и, по сути, он закрывает потребность в удобной, но при этом достаточно презентабельной одежде для работы, где не требуют соблюдать строгий дресс-код или носить униформу.

Кадр: фильм «Отпуск по обмену» / Sony Pictures Releasing / Universal Pictures

Комфорт и функциональность здесь превыше всего. Базовая база гардероба в виде кардигана, классических джинс и неброской обуви — это однозначно кэжуал.

В Uniqlo и Timberland точно можно найти повседневную базовую одежду. На фото посередине — кэжуал-ансамбли от дизайнера Кензо Такады, 1971 год
Фото: Uniqlo / The Kyoto Costume Institute / Google Arts and Culture / Timberland

У повседневного стиля есть ответвление — смарт-кэжуал. От «родителя» он отличается балансом между непринуждёнными, удобными вещами и элегантной, профессиональной одеждой. Человек в смарт-кэжуал выглядит чуть более изысканно, чем воспитатель в детском саду, но менее формально, чем адвокат в классическом деловом костюме.

Смарт-кэжуал близок по духу классическому стилю и «тихой роскоши». Он позволяет проявить индивидуальность за счёт деталей на аккуратном, собранном фоне
Фото: Sanchy

В преппи есть формальность, которая роднит его с классикой, и комфорт кэжуала. Но вообще у этого стиля выраженная нишевая эстетика униформы элитных школ и университетов Лиги Плюща, одежды для дорогих видов спорта: тенниса, гольфа, выходов под парусом.

Преппи — это одновременно академическая сдержанность и расслабленная элегантность вещей, сшитых на заказ.

Ещё одна важная черта этого стиля — аккуратная многослойность. Рубашка с воротником, надетая под свитер, блейзер или лёгкая куртка, накинутая на плечи, — типичный приём преппи
Фото: Fairchild Archive / Penske Media / Getty Images / Asos

Чтобы собрать образ в стиле преппи, понадобятся:

  • блейзеры,
  • чиносы,
  • рубашки-поло,
  • костюмы с брюками или плиссированной юбкой,
  • varsity-джемперы.
Паттерны преппи — клетка, полоска, аргайл, гусиная лапка. Цвета — выразительнные: тёмно-синий, пастельные оттенки, красный, жёлтый
Фото: 1st Dibs / Vivienne WestwoodНа стиль преппи сильно повлиял спорт. Рубашки-поло, свитеры для крикета и топсайдеры (плоская обувь для яхт) — это яркие приметы преппи
Фото: 1st Dibs / Fred Perry

Принято считать, что романтический стиль зародился в Европе на рубеже XVIII–XIX веков: романтизм как направление в литературе и живописи не мог не повлиять на моду своего времени. На смену тяжёлым платьям на каркасах пришли более лёгкие струящиеся формы и античные силуэты.

Портрет маркиза и маркизы Мирамон с детьми, 1865 год
Фото: Musée d’Orsay / Google Arts and Culture

Конечно, аутентичные наряды XIX века теперь позади, но многие черты одежды той эпохи органично встроены в современную моду: рюши, оборки, кружево, пышные рукава, пастельные оттенки и крой с завышенной талией стабильно появляются в коллекциях дизайнеров. Некоторые бренды десятилетиями работают именно с этими элементами и строят на романтическом стиле своё ДНК: например, Chloe, Valentino, Giambattista Valli, Self-Portrait.

Слева вечернее платье дизайна Жанны Ланвен, 1927 год. Справа платье Christian Dior, 1956 год
Фото: Cincinnati Art Museum / Google Arts and Culture / The Metropolitan Museum of Art / Google Arts and Culture

Новым веянием в этом стилистическом направлении стал Cottage Core — одна из главных обсессий Pinterest последних пары лет. Это стиль, который романтизирует пасторальный, деревенский образ жизни. Впрочем, деревня эта, конечно, воображаемая, и одежда больше напоминает наряды для аристократического пикника с корзинками. Вспомним Марию-Антуанетту в фильме Софии Копполы, где королева увлеклась чтением Руссо и переехала жить в идиллическую деревню, которую построили специально для неё в Версальском парке.

Многие визуальные элементы коттеджкора пересекаются с романтизмом в моде, но первый больше фокусируется на простоте и сельском очаровании. Романтический стиль же часто уходит в драму и роскошь.

Драма в пастельных оттенках: платье Prada и туфли Manolo Blahnik
Фото: Farfetch / FarfetchИстинная роскошь: модная съёмка Хельмута Ньютона в Версале, 1973 год
Фото: Condé Nast Archive / Google Arts and Culture

Есть и более мрачные ответвления романтизма: например, стиль готической Лолиты, витчкор (ведьминский стиль) или сравнительно новое направление Whimsy Goth. Все эти направления уходят корнями в готически-вампирский стиль, который едва ли не целиком построен на эстетике мрачного, викторианского романтизма со всеми визуальными приметами, ей свойственными: бархат, атлас, поэтичные белые и чёрные рубахи с широкими рукавами, корсетная шнуровка, кружево, длинные платья и драматичные декольте.

Zara, Libero и Alexander McQueen
Фото: Zara / Net-a-porter / 1st Dibs

Бэби-долл — явный родственник романтизма, но всё-таки более наигранный: воздушные ткани, рюши, оборки, пастельные тона в этом стиле сочетаются с нарочито кукольными мотивами и «детскими силуэтами».

Классическая вещь в этом жанре — короткое пышное платье-трапеция с рукавами-фонариками. Подобные то и дело мелькают в коллекциях самых разных брендов от люкса до массмаркета.

Платьица и шортики для взрослых тёть от Macgraw, Monochrome, Miu Miu
Фото: Farfetch / Monochrome / Miu Miu

Эстетика kidcore — это babydoll с ещё большим количеством иронии, но меньшим количеством принцессиных рюш. По сути, это стиль больших детей: яркие смешные вещи с принтами, оверсайз и свобода в движениях либо нарочито короткие вещи и крошечные топы. Плюс аксессуары из детских отделов (или ироничная стилизация от «взрослых» брендов): яркие заколки, ободки, подвески в виде желейных мишек, кулоны-леденцы и шапочки с ушками.

Kidcore впервые заявил о себе в конце 1990-х (вспомним Spice Girls в гольфах и MTV) и мощно вернулся в конце 2010-х вместе с модой на оверсайз и «инфантильный» графический дизайн и мерч. Самые яркие бренды в этом жанре: Lazy Oaf, Heaven by Marc Jacobs и Moschino в эру Джереми Скотта. На фото слева сумка Moschino Jeans, справа стритстайл на неделе моды в Лондоне, 2019 год
Фото: 1st Dibs / Elena Rostunova / Shutterstock

Этнический стиль означает, что в образе есть элементы с аутентичным дизайном, свойственным той или иной культуре. И поскольку в мире моды доминирует западная точка зрения и «западное» восприятие, то этника — это культуры Среднего и Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, коренных народов обеих Америк.

Фактически этника — это многообразие визуальных атрибутов, которыми одни народности отличали себя от других: сакральные паттерны, особенное плетение тканей, украшения из камней, костей и дерева. И, по сути, этнический стиль — единственный настоящий, созданный человечеством, а не дизайнерами и фабрикантами.

В использовании этого стиля есть одна проблема — этическая. Если представитель одной культуры (в первую очередь белой, западной, привилегированной) надевает наряды и аксессуары культуры, которая была колонизирована и подвергалась притеснениям, это можно посчитать апроприацией.

Пол и Талита Гетти, наследники бизнес-империи, в марокканских костюмах
Фото: Vogue / Condé Nast Archive / Google Arts and Culture

Так или иначе, этнический стиль существует и вдохновляет дизайнеров на новые интерпретации паттернов, узоров, форм.

Фото: 1st Dibs / 1st Dibs

А об истории стиля бохо и его интерпретациях мы подробно рассказывали в большой статье:

Современный бохо — это яркие и глубокие цвета, натуральные ткани, множество текстур, смесь этнических мотивов и огромное количество аксессуаров.

Этот стиль открыт к экспериментам: элементы различных культур и эпох свободно смешиваются в одном бохо-образе. Главное, что за визуальным должна стоять действительная непринуждённость и расслабленность.

Пончо-кардиган, 1970-е. Платье Gucci. Жакет с кистями Moschino Couture
Фото: 1st Dibs / 1st Dibs / 1st Dibs

В 1990-х минимализм стал важным движением в визуальной культуре: он отражал явный сдвиг в сторону простоты и сдержанности. Отказ от излишеств и роскоши был реакцией на чрезмерно кричащие и избыточные стили, которые доминировали в восьмидесятых.

И пусть к началу нулевых колесо моды вновь повернулось в сторону роскоши и гламура, минимализм занял место в коллекции «вневременных» модных направлений.

Минимализм, конечно, не появился в 1990 году — образцы этого стиля существовали и раньше. Слева пальто дизайна Кристобаля Баленсиаги, около 1960 года. Посередине пальто коллеги Кристобаля Баленсиаги Андре Курреже, 1967 год. Справа кожаная куртка Balenciaga, 2010 год
Фото: Cincinnati Art Museum / Google Arts and Culture / Google Arts and Culture / 1st Dibs

Минимализм предполагает акцент на чистоте линий, функциональности и «сложной простоте». Почему сложной? Потому что этот стиль, как правило, фокусируется на хорошо сконструированной одежде: она выглядит очень лаконично, но в крое есть интересные детали, которые не бросаются в глаза. Они придают вещам тот самый лоск и интеллигентность, за которые ценятся творения Jil Sander, Helmut Lang, The Row, Lemaire, Celine (эры Фиби Файло) или COS.

Коллекция COS осень-зима 2024 года
Фото: COS / COS / COS

В минималистской моде дизайнеры уделяют внимание не декорированию, а силуэтам (внешне простым) и конструкциям (функциональным и сложным). А вот палитра может быть яркой: монохромные краски или колор-блок отлично подчёркивают лаконичность форм.

Пальто Gianfranco Ferre, 1978 год. Платье российского бренда Novembre, 2024 год. Юбка Prada
Фото: 1st Dibs / Novembre / Farfetch

Кстати, ткани тоже могут быть нестандартными и выглядеть «сложнее», чем крой самой вещи. Например, минимализм допускает использовать неопрен, микрофибру, лакированную кожу, нейлон рипстоп и даже Gore-Tex для предметов «на выход», а не outdoor-экипировки.

Рубашка из нейлона Plan C. Топ из неопрена Balenciaga, 2008 год. Сандали из неопрена Studio Chofakian
Фото: Farfetch / 1st Dibs / Farfetch

Сложно перечислить здесь всех художников моды, которые повлияли на современное представление об авангарде, и тех, кто работает в этом жанре сейчас.

История стиля началась на заре XX века, когда отдельные дизайнеры-визионеры стали активно экспериментировать с формами, материалами и концепциями, бросая вызов традиционным представлениям о красоте и функциональности одежды. Среди пионеров направления была Эльза Скиапарелли, которая в 1920–1930-х годах создавала весьма эксцентричные для того времени вещи.

Платье с очень сложной плиссировкой Schiaparelli, 1951 год. Жакет с портновской линейкой на лацкане, брошью-глазом и очки жука Schiaparelli, 2024 год
Фото: Condé Nast Archive / Google Arts and Culture / Schiaparelli

Она сотрудничала с разными художниками, в том числе с иконой сюрреализма — Сальвадором Дали, а её работы шокировали публику. Шляпка-ботинок, серьги-глаза, омары на платьях были символом её новаторского подхода к моде. Но к слову о том, как авангард проникает в повседневный стиль: многие из этих мотивов прочно укоренились в моде и поп-культуре, и серьги в виде глаз и губ уже не производят такого шока, как в 1930-х годах.

Расшитый жакет Эльзы Скиапарелли
Фото: Lila Louisa / ShutterstockСлева вечерний жакет дизайна Чарльза Джеймса, 1937 год. Справа жакет корейской марки Parkchoonmoo
Фото: The Victoria and Albert Museum / Google Arts and Culture / Seoul Design Foundation / Google Arts and Culture

В 1960-х годах появляется новая волна дизайнеров: Пьер Карден, Андре Курреж, Пако Рабанн и Руди Гернрайх экспериментируют с футуристическими формами и современными материалами, вдохновляясь космической гонкой и технологиями. В ход идут винил, металл, пластик и даже бумага. Появляются шокирующие (снова) для своего времени унисекс-образы и мини-юбки, которые в то время тоже считались слишком прогрессивной модой.

В 1970-х годах авангардная мода продолжает осмыслять контркультурные движения. Япония начинает влиять на весь модный мир: Иссей Миякэ использует традиционные восточные техники и экспериментирует с тканями, а позже Рей Кавакубо переворачивает представления о современной одежде с ног на голову, радикально перекраивая пропорции, фактуры и гендерные связи с одеждой.

Слева часть «скорпионского» ансамбля Issey Miyake, 2000-е. Справа жакет с отверстиями Yohji Yamamoto, 1990-е
Фото: 1st Dibs / 1st Dibs

Тем временем в Британии Вивьен Вествуд становится ключевой фигурой панк-движения в моде: рваные ткани и анархические символы производят невероятный эффект на модников того времени. Английский авангард становится средством выражения политического протеста и стремления к свободе.

Мартин Маржела — ещё одна фигура, серьёзно повлиявшая на современный авангардный стиль, в том числе его «уличные» интерпретации. В отличие от сложносочинённых предметов других авангардистов, вещи Маржелы не настолько сложно интегрировать в повседневный образ, а многие его новаторские для своего времени решения (аккуратная деконструкция, оверсайз, состаренные материалы) мы уже воспринимаем как привычные. И конечно же, таби: ботинки на круглом каблуке с раздвоенным носом, повторяющим форму традиционных японских носков, стали культовой вещью и бестселлером марки.

Таби Maison Martin Margiela, 1995 год. Сумка из перчаток Maison Martin Margiela, 2001 год
Фото: 1st Dibs / 1st Dibs

Сегодня авангард практически утратил своё исходное значение как исключительно новаторский и визионерский, не предназначенный для повседневности, артистический формат. Толерантность людей к странностям в одежде, особенно в крупных городах, к середине 2020-х стала выше, чем была век назад.

Авангардные элементы можно интегрировать в классику или минимализм и таким образом адаптировать их для совершенно будничного использования
Фото: eversummerphoto / Shutterstock / Jacquemus / Farfetch

Спортивная одежда, с одной стороны, живёт отдельной жизнью в залах и на дорожках, с другой — постоянно проникает на подиумы и в повседневность. Это происходит благодаря субкультурам (рэперы, скейтеры и так далее), знаменитостям и, собственно, дизайнерам.

Это продолжается не первое десятилетие, однако за последние 5–10 лет ситуация поменялась более радикально, чем за все предыдущие годы: рынок athleisure, объединяющий спортивную и повседневную одежду, значительно вырос. Согласно отчёту Grand View Research, глобальный рынок спортивной одежды был оценён в 155,2 миллиарда долларов в 2018 году с прогнозом ежегодного роста на 6,9% с 2019 по 2025 год. Такая динамика указывает на растущий интерес потребителей к удобной и функциональной одежде, которая подходит и для тренировок, и для повседневной носки.

Patagonia, The North Face, Columbia, Arc’teryx, Solomon зафиксировали рост продаж не только среди любителей активного отдыха, но и среди городских жителей. Согласно данным NPD Group, в 2020 году продажи outdoor-одежды и обуви выросли на 14% по сравнению с предыдущим годом.

Слева на фото уличный спортивный стиль, 1989 год. Справа кавай-спортивный образ, 2002 год
Фото: Across / Google Arts and Culture / Google Arts and Culture

К этому же выходу спорта в моду относятся коллаборации люксовых брендов с атлетическими марками. И если пять лет назад такое сотрудничество в основном означало забрендированные кроссовки, то сегодня это может быть целая капсульная коллекция одежды. Вот несколько примеров таких союзов: The North Face x Gucci, Nike x Sacai, Puma x Balmain, Fila x Fendi.

Nike x Off White, Gucci x North Face
Фото: 1st Dibs / 1st Dibs

Есть и другие форматы переосмысливания спортивных вещей: Демна Гвасалия в Vetements и Balenciaga исследует этот стиль в деконструктивном и постироническом ключе с фокусом на эстетику Восточной Европы эпохи развала СССР. Спортивные костюмы здесь взяты не из каталогов athleisure, а скорее из гардероба криминальных группировок девяностых — что парадоксальным образом покорило сердца модников планеты.

Брюки Balenciaga, зимняя коллекция 2024 года
Фото: BalenciagaОбраз в Balenciaga, 2018 год
Фото: eversummerphoto / Shutterstock

А что же с новыми веяниями и микротрендами в этом направлении? Одной из сравнительно новых и едва ли не самых популярных сейчас околоспортивных тенденций стал стиль gorpcore. Название происходит от аббревиатуры GORP («Good Ol' Raisins and Peanuts») — сленгового названия походной смеси из орехов и сухофруктов. Gorpcore означает, что функциональную и технологичную одежду для активного отдыха используют в неприродном городском контексте. Куртки с мембраной, походные ботинки, флисовые кофты и outdoor-аксессуары можно (и нужно) носить, даже если вы не собираетесь в горы или лес. На вечеринки, рейвы и в музей — то есть куда угодно в городе.

Gorpcore от Dior и Carhartt
Фото: Dior / Ssense

И хотя gorpcore отражает тенденцию последнего десятилетия к практичности и удобству, а также интерес к экологичности и устойчивому развитию, не стоит отрицать, что в нём есть элемент фетишизации. Ведь в этом спортивно-модном контексте речь идёт не о любой одежде для активного отдыха: в большинстве случаев — об определённых марках, которые приобщают владельца к кругу настоящих модников.

Но именно так и работает мода.

Клатч-голубь JW Anderson
Фото: JW Anderson Курс с трудоустройством: «Профессия Fashion-дизайнер» Узнать о курсе