Rivalry2

HTML Diff

1 added 1 removed

Original 2026-01-01

Modified 2026-02-21

1 <a>#статьи</a>

2 <ul><li>15 ноя 2024</li>

3 <li>0</li>

4 </ul>Обман зрения, пакет на голове и чистый холст: что сделал с модой бельгийский дизайнер.

5 Фото: Thierry Chesnot / Getty Images

6 Пишет о моде и дизайне, в остальное время - dj и саунд-художница.

7 Рассказываем о "плюс один" Антверпенской шестёрки и объясняем, что именно означает анонимность и белый цвет в дизайне бренда Maison Margiela.

8 9 апреля 1957 года.В небольшом городе Генк во фламандском регионе Бельгии родился Мартан Маржела. В XX веке это главный индустриальный центр страны, где находятся угольные шахты, и трудились на них не только местные: правительство заключило соглашения с Италией, Турцией, Марокко, Грецией, Испанией и привлекло иностранных рабочих.

9 Волны миграции создали в Генке мультикультурное общество, где пересекались разные языки, традиции и бытовые особенности, и когда шахты начали закрываться, многие рабочие остались жить в городе.

10 В конце 1980-х в бывших промышленных помещениях стали открываться культурные центры, художники стали организовывать выставкиФото: Unwind / ShutterstockВ одном из немногих за всю жизнь интервью, которое Мартан дал сразу после окончания учёбы, он вспоминал, как увидел по телевизору шоу с моделями Андре Куррежа и Пако Рабана и понял, что не хочет заниматься ничем, кроме дизайна одежды.

11 Слева модель Андре Куррежа, 1965 год. Справа Верушка в плаще от Пако Рабана, 1966 годФото: Jacqueline Barrière Courrèges / André Courrèges Patrimoine / Condé Nast Archive /<a>Google Arts and Culture</a>В 1977 году он поступил на факультет моды Королевской академии изящных искусств в Антверпене - одной из самых престижных школ моды в Европе. И хотя он не учился вместе с дизайнерами Антверпенской шестёрки и не примкнул к их группе, они были частью одной академической среды, влияя на работу и стили друг друга.

12 Слева студенческая иллюстрация Мартина Маржелы на тему "Конструктивизм", 1979 год. Справа флаер-приглашение на выставку семи бельгийских дизайнеров, 1986 годИзображение: Fashion Museum Antwerp /<a>Google Arts and Culture</a>/<a>Google Arts and Culture</a>После окончания университета Маржела стал работать дизайнером на фрилансе и сотрудничать с местными бутиками. Встречается информация, что он некоторое время был вне штата в Dior, однако самое достоверно известное его место работы до основания собственного бренда - дом Готье.

13 1984 год.Маржела переехал в Париж. Очевидно, что его амбиции можно было реализовать именно в городе, где мода - это не только искусство, как в Антверпене, но и огромный бизнес. Довольно быстро он получил должность помощника Жан-Поля Готье: делал эскизы, готовил подиумные показы и предлагал идеи.

14 Готье потом вспоминал, что изначально хотел<a>отвергнуть</a>Маржелу: "Я говорил тебе, как высоко я ценю твою работу. Но поскольку я делал все свои коллекции сам, мне не нужен был помощник твоего калибра; тебе не нужно было учиться тому, что ты уже знал; у тебя было всё, что нужно, чтобы стать номером один, и ты уже мог проводить показы мод в Париже".

15 Кейп, юбка и шарф, 1984 год. Свитер с акцентом на груди, 1985 год. Платье и жакет, 1987 год. Всё - Jean Paul GaultierФото:<a>1st Dibs</a>/<a>1st Dibs</a>/<a>1st Dibs</a>1987 год.Мартан закончил работать с Готье, чтобы заняться собственными проектами. В этом же году он побывал в Японии, и эта поездка сыграла важную роль в формировании его подхода к дизайну. Он узнал, что такое настоящая многослойность в одежде, естественная деконструкция, и почувствовал, как ему переосмыслить западную моду.

16 Именно в Японии он подхватил идею легендарных Tabi: на улицах Токио он увидел торговцев в хлопковых "чунях" с раздвоенным носком и придумал сделать такую обувь из кожи и на высоком круглом каблуке.

17 Слева японский рыбак в таби, 1915 год. Справа таби Margiela, 2023 год. Дебют этих культовых ботинок с раздвоенным носком произошёл в 1990 годуФото: A.Davey / Flickr / David Springl /<a>Behance</a>1988 год.Основан бренд Maison Martin Margiela. Партнёршей дизайнера в творчестве и бизнесе стала Дженни Мейренс: она владела магазином дизайнерской одежды в Брюсселе и быстро оценила исключительный талант Маржелы, когда они познакомились.

18 Бренд Maison Martin Margiela произносится как "Мизо́н Марта́н Маржьела́", в переводе с французского - "Дом Мартана Маржелы". "Мэйсон Мартин Марджела" - это неправильная транскрипция.

19 Произношение имени дизайнера разнится в зависимости от языка: в бельгийском - Мартан Маржела, во французском - Мартен Маржела, в английском - Мартин Марджела. Английский вариант, Мартин Марджела, распространён широко, и называть дизайнера так, в общем-то, не ошибка.

20 Слева молодые Мартан и Дженни обнимаются. Справа портрет Мейренс в пожилом возрастеФото: Anders Edstorm / @maisonmargiela / "Инстаграм"* / Danilo ScarpatiМейренс предложила на неделю выставить на продажу коллекции Мартана в её новаторском магазине Crea, который открылся в начале того же года и располагался на площади Святой Екатерины в Брюсселе - в районе, который скорее славен рыбными рынками, чем модой.

21 Для Crea Мейренс подбирала работы бельгийских модернистов, француза-авангардиста Клода Монтана и Йоджи Ямамото, недавно появившегося на парижской модной сцене и вызвавшего бурную реакцию. В её магазин приходили за альтернативой эстетикой jolie madame.

22 "Мне всегда претили женщины, которым нужно было выглядеть секси", - сказала Мейренс в интервью The New York Times в 2017 году. На вижуале - эстетика jolie madameФото: Bettmann / Getty Images / Balmain /<a>YouTube</a>Они придумали, каким будет Maison Martin Margiela, сидя в маленьком баре в Мантуе в Италии. Мейренс сосредоточилась на бизнесе и стратегии, а Маржела - на креативном управлении.

23 16 лет - она отошла от дел в 2003 году - Дженни работала вместе с Мартаном и создавала эту моду.

24 Деконструкция.В концепции Margiela это не только буквальный портновский приём - видимые стежки, подкладка, швы и вытачки, - но и символическое решение, суть которого в последовательном "расщеплении" общепринятых практик в fashion: от пошива до дизайна бирок и устройства показов.

25 Уже в коллекции весна/лето 1989 года дизайнер использовал деконструкцию, открытые швы и повторно используемые материалы.

26 Слева жилет из осколков посуды. Справа ещё один жилет из осколков и ансамбли с кроем наизнанкуФото: Lila Louisa / Shutterstock / Foc Kan / WireImage / Getty ImagesСлева жакет с необработанным швом, 1990 год. Справа топ с вытачками наружу, 1989 год: этот деконструктивистский декор в виде швов крестом в MM повторяют год за годомФото:<a>1st Dibs</a>/<a>1st Dibs</a>Перформативность.В 1990 году показ Margiela прошёл в неблагополучном пригороде Парижа - площадку для мероприятия Мартан и Дженни попросили найти местных детей.

27 Такой подход к шоу стал большой стратегией: если место и событие категорически не сочетаются, это неизбежно заставляет задуматься о механике и смысле моды вообще.

28 В первом ряду сидели те же местные дети, рядом с публикой в изысканных нарядахФото: Jean-Claude Coutausse /<a>National Museum</a>500 приглашений-открыток для того показа нарисовали ученики местной младшей школы. Супернестандартные приглашения вообще стали почерком MMM: справа на фото "банковская карта" с адресом и датой показа осень-зима 2006-2007Изображение: Maison MargielaНапример, весной 1993-го показ Maison Martin Margiela был двойной: один полность белый, другой чёрный - и проходил по двум сторонам кладбища Монмартр. Осенью 1997 года коллекцию представляли в трёх локациях французской столицы, а моделей в париках, сшитых из антикварных шуб, перевозили с места на место на арендованном автобусе в сопровождении траурного бельгийского духового оркестра.

29 Упакованные в пластиковую плёнку интерьеры особняка Соломона Ротшильда. Показ весна-лето - 2013Кадр: Penique productions /<a>Vimeo</a>Анонимность.В то время, когда дизайнеры стремились (и должны были по законам модного бизнеса) стать знаменитостями, Маржела предпочитал фокусировать внимание медиа на своих работах, а не на себе.

30 Он не давал интервью как кутюрье, почти не появлялся в кадре (до сих пор в Сети можно найти два-три снимка, на которых точно он) и никогда не выходил на подиум помахать рукой публике. В биографическом фильме "Мартан Маржела: своими словами" только его голос. Никто за пределами его ближайшего окружения не знает, как он на самом деле выглядит - разве что, по словам Жан-Поля Готье, "Мартан очень высокий".

31 Не только сам дизайнер, но и персонал, и модели анонимны. В девяностые Маржела и его команда предпочитали отвечать журналистам по факсу, позже - по email, но никогда не вели личных бесед. Местоимение в пресс-релизах - всегда "мы" и никогда "я".

32 Лица моделей часто были скрыты - масками, париками, гримом, чулками, пакетами. Этот приём в Margiela использовать не перестают: нынешний креативный директор дома Джон Гальяно интерпретирует его в своём духе, закрывая лица моделей вуалями, головными уборами или театральным гримом. Слева модель на показе весна-лето - 2001, справа модель из онлайн-каталога осени 2024 годаФото: Fashion Museum Antwerp /<a>Google Arts and Culture</a>/<a>Maison Margiela</a>Лейблы на вещах Margiela - это анонимность плюс деконструкция. Пустые хлопковые прямоугольники пришиваются внутри вручную, а на внешней стороне видны четыре белых стежкаФото:<a>1st Dibs</a>/<a>1st Dibs</a>/<a>1st Dibs</a>Многообразие.В этом Маржела и Мейренс тоже опередили своё время, привлекая на кастинги не только моделей, но и людей самых разных типажей.

33 "Конечно, на профессиональных моделях проще проводить примерку", - говорила Мейренс<a>в одном из интервью</a>. "Но мне не нравится позиция, что женщины должны выглядеть идеально. Я предпочту позвать обычную женщину, но личность. Я предпочту сильную женщину красивой женщине…"

34 Показ предмета одежды даже не на человеке, а на щите, весна 1999 года. Женщина не модельной, а обычной, живой комплекции на том же шоуФото: Giovanni Giannoni / Penske Media / Getty ImagesБелый цвет / белая краска."Если она видит мир в чёрном цвете, я вижу его в белом. Так надо для полного симбиоза", - Мартан о Дженни.

35 Белый цвет стал основным в интерьерах и айдентике марки с момента её основания. Форма сотрудников - белые халаты, в которых традиционно работают портные в ателье Haute Couture.

36 "Белый означает силу хрупкости и хрупкость течения времени. Выражение единства, чистоты и честности. Это никогда не просто белый, а больше - белые: всех возможных оттенков!"

37 Из пресс-материаловMaison Martin Margiela

38 Жилет, 1991 год. Юбка из денима, 2024 годФото:<a>1st Dibs</a>/<a>Maison Margiela</a>Лучше всего визуализировали течение времени сколы и другие дефекты на матовой белой краске, которые неизбежно возникают при износе.

39 В коллекциях Margiela практически с самого старта есть вещи, намеренно грубо выкрашенные белой краской, с трещинами и псевдоследами "грязи"Фото: Fashion Museum Antwerp /<a>Google Arts and Culture</a>/<a>1st Dibs</a>/<a>The Real Real</a>Числа.Ещё одна интрига моды Маржелы - особый метод организации коллекций. Вещам присваиваются номера от 0 до 23: обведённые кружком цифры на лейблах показывают, к какой серии принадлежит предмет.

40 НомерСерия0Artisanal, коллекция ручной работы для мужчин и женщин1женская коллекция3ароматы4базовый гардероб для женщин6MM68очки10мужская коллекция11аксессуары12украшения13объекты декора и книги14базовая мужская одежда15коллекция вещей, которые можно было заказать по почте. Это был разовый проект22обувьСлева шерстяной жилет серии 4 и 14: это значит, что он подойдёт как база и мужчинам, и женщинам. Справа линейка Maison Martin Margiela из линии 13Фото:<a>Maison Margiela</a>/<a>Julien Oppenheim</a>1992 год.Дом выпускает вещи, на этикетках которых написано Replica, то есть копия, и текст объясняет их происхождение. Предметы одежды и аксессуары детально воспроизводили дизайн винтажных образцов.

41 Эти вещи были важны для Мартана как модного дизайнера и для визуального языка его дома вообще. Replica стали выходить в каждом сезоне.

42 На каждой этикетке есть объяснение, откуда вещь и какая у неё функцияФото:<a>1st Dibs</a>/<a>1st Dibs</a>Эта Replica - увеличенная до человеческих пропорций копия жакета из кукольного гардеробаФото:<a>1st Dibs</a>Впоследствии появилась парфюмерная линия Replica, где ароматы отсылают к конкретным воспоминаниям, и линия базовых кед ReplicaФото:<a>Maison Margiela</a>/<a>Maison Margiela</a>Показ коллекции осень-зима - 1992/1993 прошёл в магазине Армии спасения: концептуальную моду привели к эстетике секонд-хенда.

43 Контекст такой: магазины Армии спасения уже больше ста лет продают пожертвованные вещи - одежду, предметы быта и мебель - по доступным ценам. Доход от продаж помогает финансировать благотворительные программы, проводимые Армией спасения. В 1980-х и 1990-х в этих секонд-хенд-магазинах одевались все, кто не мог или не хотел покупать новую одежду: богема, панки, гранж и другие протестные субкультурыФото: Martin Good / ShutterstockСлева платье Maison Martin Margiela из коллекции Salvation Army: это перешитое кожаное пальто родом из семидесятых. Справа ещё один легендарный образец recycle - топ из старых перчаток, 2001 годФото:<a>Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris</a>/ Fashion Museum Antwerp /<a>Google Arts and Culture</a>1993 год.Маржела представил коллекцию, сделанную из неликвидных театральных костюмов: его очаровал "дух памяти" в этих изношенных нарядах, которые изображали истории от Возрождения до Французской революции. Это уже был не гранж секонда, а аккуратные жакеты по фигуре, лёгкие юбки, свободные брюки, всё в белом и бежевом. На моделях были украшения из упаковочной ленты и листьев.

44 Вернёмся немного назад. Запуск линииArtisanalсостоялся ещё в 1990 году: это были уникальные вещи из переработанных материалов - по сути, апсайклинг задолго до того, как это стало мейнстримом. Таков был ответ дизайнера традиционной системе мастерских высокой моды, из которой он перенял стандарты высочайшего мастерства и кропотливой работы, отказавшись при этом от главной составляющей Haute Couture - очень дорогих материалов.

45 Маржела делал акцент на том, что роскошь - это не дорогие материалы, а ручная работа, фантазия и мастерство. Интересный факт: вещи выпускали с сопроводительным текстом, в котором в том числе было указано время, потраченное на их создание. Например, боа из бумажных шариков в форме лисы собиралось 55 часов, а на пошив вечернего пальто из винтажных топов с пайетками ушло 42 часа.

46 Для коллекций Artisanal брали переработанные материалы и ткани, найденные на блошиных рынках, - например, чайные платья 1940-х годов. В этом сочетаются концептуальный подход и своеобразный юмор: в доме Margiela стали использовать явно недорогие, доступные любому исходники, чтобы создавать люкс. Иногда эти материалы были максимально эфемерны: то осыпающаяся краска, то грязь, то лёд, украшения из которого таяли прямо на показе.

47 Платье, перешитое из бального наряда 1950-х, 1991 год. Корсетный топ из обрезков портновского холста, 2003 годФото:<a>1st Dibs</a>/<a>1st Dibs</a>Жилет сшит из плаката, сорванного в парижском метроФото: Martin Margiela /<a>The Metropolitan Museum of Art</a>1997 год.Мартана Маржелу назначили креативным директором женского прет-а-порте в Hermès.

48 Когда Жан-Луи Дюма, тогдашний генеральный директор Hermès, обратился к Маржеле с предложением делать для них женские коллекции - это было, мягко говоря, смело. Тогда в модном бизнесе делали ставку на другое: именитых дизайнеров звали "возрождать" классические модные дома, чей лоск начал стираться среди новой моды 1990-х. А для Hermès, эссенция парижской роскоши, буквально тяжёлый люкс, выбрали Маржелу - концептуального бунтаря-анонима.

49 Многие задавались вопросом, как такой авангардный дизайнер мог бы интерпретировать изысканную эстетику легендарного французского люксового дома. "Они фантазировали, как Мартан разрезает [сумку] Kelly надвое", - сказала Каат Дебо, директор Антверпенского музея моды и куратор выставки Margiela: The Hermès Years.

50 Публика и пресса увидели монохромные вещи Hermès спокойного дизайна и высочайшего качества. Это разочаровало: они хотели одежду, которая бы поражала так же, как поражали коллекции бренда Maison Martin Margiela.

51 В течение следующих шести лет, до 2003 года, Маржела развивал фирменную минималистскую эстетику и сочетал её с визуальным кодом престижного бренда. Предельно минималистские и мастерски сделанные вещи того периода транслировали абсолютно вневременную роскошь. На развороте книги слева жакет Maison Martin Margiela, справа его ансамбль для HermèsФото: Lannoo Publishers /<a>The Silver Room</a>Во время работы с Hermès Мартан продолжил руководить собственным брендом и выпускать коллекции. Например, культовую Stockman, за которой стояли отсылки к портновским манекенам одноимённого бренда.

52 Большинство вещей были со швами наружу и из той же обивочной ткани, которой обтянуты безголовые манекены на железной конструкции. Платья и топы выглядели будто прототипы классических предметов одеждыФото: Andrei Antipov / Shutterstock / Fashion Museum Antwerp /<a>Google Arts and Culture</a>/<a>1st Dibs</a>2002 год.Группа OTB Ренцо Россо приобрела контрольный пакет акций Maison Martin Margiela. В следующее десятилетие Россо, основатель Diesel, приобрёл люксовые Marni и Viktor & Rolf - тоже бренды с сильной концептуальной составляющей.

53 2007-й. 20-я годовщина бренда, по случаю которой открылась выставка Maison Martin Margiela 20. Куратором выступил Антверпенский музей моды MoMuФото:<a>Somerset House</a>2009 год.Мартан Маржела покинул Maison Martin Margiela, хотя объявление в тот момент сделали неявно. Позже, в заявлении на Belgian Fashion Awards 2018 дизайнер назвал социальные сети одной из причин, почему он перестал заниматься модой: они "отменяют эффект неожиданности", столь важный для Мартана.

54 Последняя коллекция, над которой работал основатель и создатель, - весна/лето 2009-го.

55 Кадр: Nancy Taylor love Music /<a>Vimeo</a>Платье с оптическим обманом и разворот каталога аксессуаров Maison Martin Margiela, весна-лето 2009 годаФото: Fashion Museum Antwerp /<a>Google Arts and Culture</a>/<a>Saint Martin Bookshop</a>И даже после 20 лет в бизнесе Мартан Маржела по-прежнему оставался самой неуловимой фигурой в мире моды - возможно, это объясняет, почему дизайнеры так свободно перебирают его архивы в поисках вдохновения. Сложно перечислить всех, на кого повлиял дом: Vetements, современный Balenciaga, Vejas, Marques Almeida и Jacquemus, несомненно, отдают дань эстетике MMM.

56 2010 год.Запуск парфюмерной линии: дом представил первый аромат, "(untitled)". Это значит "без названия".

57 Решение может показаться скучным даже с учётом пуристской эстетики бренда - но и в этом, разумеется, есть высказывание. На фоне парфюмерного изобилия от громких (и нет) брендов, стремящихся с помощью аппетитных, кричащих и соблазнительных названий привлечь внимание к очередному флакону сложной формы, бренд выпустил унисекс-парфюм "с запахом прокуренной шубы в раздевалке" - бланковую "бутылку" со стилизованной аптечной этикеткой и хлопковой ниткой на горлышке.

58 Идея предельно проста: аромат должен говорить сам за себя, без ярлыков и лишних маркетинговых ассоциаций.

59 Фото:<a>Look fantastic</a>2012 год.Коллаборация с H&M, которая наделала много шума. Одни ликовали, другие уличали бренд в том, что уже через пару лет после ухода создателя маркетологи предали главные ценности дома: эксклюзивность, осознанный подход к производству и нежелание бежать "за хайпом".

60 В рамках коллаборации перевыпустили знаковые архивные вещи Margiela: супероверсайз-бушлат, топы с принтом trompe-l'œil и пуховик-одеяло. Нет смысла судить, возможна ли была коллекция с массмаркетом, если бы Мартан не оставил свой бренд. Но тысячи модников и модницы планеты были на седьмом небе от счастья: вещи разошлись в первые дни.

61 Коллекция подчёркивала знаковые материалы и приёмы кутюрье: преувеличенные пропорции, швы наружу, следы окрашивания и переработанные ткани. Примечательно, что многие вещи были точными копиями или слегка обновлёнными версиями подиумного дизайнаФото: Jamie McCarthy / Getty Images for H& M /<a>1st Dibs</a>/<a>1st Dibs</a>Когда Маржела ушёл в 2009 году, бренд продолжил работать как анонимный коллектив дизайнеров. Однако Сьюзи Менкес из Vogue встряхнула индустрию, когда непрошенно раскрыла личность главного дизайнера Margiela, Матье Блази, в обзоре кутюрной коллекции осень/зима 2014 года. Она похвалила Блази, ныне креативного директора Bottega Veneta, сказав, что коллекция вывела его "из тени", и опубликовала фотографию Блази с Симонсом.

62 В ответ компания выпустила заявление, в котором напомнила прессе о своих строгих принципах анонимности. "Maison не изменился. Наша работа выполняется командой и приписывается только этому коллективу".

63 Топ с бисером и бусинами, 2014 год. Сумка-пакет, 2012 годФото:<a>1st Dibs</a>/<a>The Real Real</a>2014 год.Ренцо Россо объявил, что Джон Гальяно получил позицию креативного директора дома. Назначение было неожиданностью и даже шоком, и оно стало первой постоянной работой Гальяно с тех пор, как его уволили из Dior в 2011 году после антисемитских высказываний в пьяном состоянии.

64 В это же время провели логичный ребрендинг: из названия убрали Martin - имя бренда стало Maison Margiela.

65 2015 год.Гальяно представил дебютную коллекцию в линии 0. Именно с 0, то есть Artisanal, начали неслучайно: модернизм Гальяно и постмодернизм Маржелы как нельзя лучше сочетаются, когда речь идёт о Haute Couture. Потенциал для шоу, театра, сторителлинга здесь больше, чем в коллекциях ready-to-wear.

66 Слева ансамбль Гальяно для Maison Margiela, весна-лето 2015 года. Справа модель на показе весна-лето - 2016Фото: The Metropolitan Museum of Art /<a>Google Arts and Culture</a>/ FashionStock.com / Shutterstock2017 год.Запуск пухлой стёганой сумки Glam Slam: экстравагантная модель быстро заняла место среди It Bags.

67 Впрочем, есть ощущение, что этот сугубо коммерческий ход (знаковые сумки - огромный источник дохода для люксовых брендов) далёк от изначальных ценностей марки с её отказом от мейнстримных бизнес-решений.

68 Glam Slam в светоотражающей ткани, 2018 год. Glam Slam из каталога 2024 годаФото:<a>Garmentory</a>/<a>Maison Margiela</a>2024 год.Коллекция Artisanal стала едва ли не самой обсуждаемой за годы работы Гальяно в Maison Margiela.

69 Театральное шоу в полумраке, стеклянные лица моделей-кукол и мужчины в корсетах. Критики сошлись на том, что это классический Гальяно в его лучшей из версий. В пресс-релизе было указано, что в коллекции есть фирменные черты Маржелы: "одевание в спешке", "буржуазный жест" и "бессознательный гламур".

70 Дизайнер черпал вдохновение у венгерско-французского фотохудожника Брассая и его вуайеристских фотографий ночного Парижа. Показ проходил под мостом Александра III, освещённым полной луной. По подиуму дефилировали декадентские персонажи, цветовая палитра была туманна и странна.

71 В коллекции есть отсылки к Homeless Couture - эстетике, вдохновлённой парижскими бедняками, которую Гальяно показал в начале нулевых. Шоу обыгрывало противоречивую фантазию о том, как богатые люди пытаются выглядеть бедными, а бедные - богатыми. Коллекцию немедленно раскритиковали за романтизацию образов бездомныхФото:<a>Maison Margiela</a>За 12 месяцев, которые Гальяно потратил на эту работу, он сумел ввести несколько новых техник пошива одежды от кутюр. Например, "ретроградацию" - особую технику шитья, аппликации и инкрустации, которая имитирует распад ткани. Или "эмоциональная резка": способ разрезания ткани, который, по словам Гальяно, наделяет одежду бессознательным, влияющим на наши образы.

72 Ещё один из аспектов, на который хочется обратить внимание, - это кастинг, потому что был своего рода рекорд по количеству моделей с формами на подиуме высокой моды. Согласно списку models.com, шесть из 26 моделей-женщин, которые прошли по подиуму, можно было бы отнести к бодипозитивным. В дизайне коллекции был особый акцент на женственных изгибах (иногда с использованием подкладок, чтобы преувеличить их). И некоторые критики<a>утверждают</a>, что именно так должна выглядеть настоящая<a>инклюзивность</a>: бесшовная и естественная.

73 Образ с показа Co-Ed Spring-Summer 2024. Жакет из джерси с принтом другого жакета, 1996 год. Сатиновые таби, 1990-еФото:<a>Maison Margiela</a>/<a>1st Dibs</a>/<a>1st Dibs</a>* Решением суда запрещена "деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности".

74 - <a>Научитесь: Профессия Fashion-дизайнер Узнать больше</a>

74 + <a>Попробуйте бесплатно 4 топовые профессии в дизайнеПройдите бесплатный курс по дизайну. Добавьте 4 крутых кейса в портфолио и решите, в каком направлении развиваться дальше. Пройти курс→</a>